Как правильно армировать углы на ленточном фундаменте

Возведение монолитных железобетонных оснований под здание или сооружение определено комплексом технологических процессов, в который включается армирование конструкций. Данный способ позволяет выдерживать опоре очень большие нагрузки, тем самым обеспечивает прочное положение даже домам сложной конфигурации.

Арматурный каркас для своего ленточного фундамента

Каркас основания представляет собой обычный прямоугольник либо квадрат.  Обычно применяемый принцип армирования – довольно простой:

  • На дно траншеи размещают кирпичные ряды. Их высота должна составлять в среднем не менее  5 см.  Этот этап немаловажен для того, чтобы сделать важнейший зазор между  каркасом,  а также нижней частью основания.
  • Нарезаются стержни с требуемой длиной для выполнения вертикального армирования.
  • На имеющиеся ряды из кирпича продольно выкладываются стержни из металла.  При этом лучше, чтобы они были максимальной длины;
  • С помощью проволоки рабочие пруты соединяются перемычками на необходимом расстоянии — 30 см друг от друга.  Их длина должна составлять на 10 см менее толщины основания (причем должен соблюдаться отступ размером  5 см с каждой из  сторон);
  • В каждую ячейку по углам вертикально устанавливаются пруты. Причем их длина должна быть менее  имеющейся высоты основания на 10 см;
  • Вертикальные пруты соединяются с  использованием продольных стержней, а также фиксируются  с использованием перемычек.
Арматурный каркас для своего ленточного фундамента

Особенное внимание следует уделить такому этапу как армирование углов. Ведь именно на эти элементы  приходится наибольшая нагрузка.

Арматурный каркас

Недостаток сварочного метода

Схема установки опалубки.

Высокие температуры при сварной работе “отпускают” стержень арматурного закаленного прута, что не самым лучшим образом будет сказываться на его прочностных характеристиках.

Если диаметр сечения прута арматуры оказывается больше 20 мм, то ее сварка для опалубки в подобном случае не является рекомендованной.

Недостаток сварочного метода

Конструкция каркаса, которая установлена при помощи сварных работ, отличается повышенной жесткостью, которая наделяет конструкцию хрупкостью. В связи с этим на этапе работ с вибратором либо во время всего периода эксплуатации сохранится вероятность появления дефектов в области сварных соединений.

Оптимальным вариантом формирования каркаса является вязочный метод соединения прутов в конструкцию для армирования фундамента.

Как соединять арматуру

Можно ли арматуру сваривать? Лучше не пользуйтесь сваркой – она ослабляет материал. Сваривать можно только арматуру с маркировкой «С». Но не имея опыта в сваривании каркаса, вы можете сталь подрезать, перекалить – все это скажется отрицательно на прочности арматурной решетки.

Правильный способ соединения прутов – это вязка металлической арматуры стальной вязальной проволокой. Такая проволока имеет толщину в 1,0-1,4 мм. Бывает простая и оцинкованная для защиты от коррозии. Для частного строительства подойдет любая. Обычно вязальная проволока предлагается в бухтах.

Как соединять арматуру

Для связывания используется специальный крюк, который продевается в петлю проволоки и закручивается так, чтобы проволока стянула связываемые части, плотно прижав их друг к другу. Закручивать проволоку следует с усилием, чтобы она с силой охватила оба связываемых прута. Но чрезмерные усилия прилагать не нужно – порвете проволоку. Обычно хватает несколько попыток, чтобы понять с каким усилием должна проводится вязка арматуры.

Читайте также:  Используемые методы для разметки фундамента

Есть разные способы вязки, но если вы не знаете как связать арматуру, то используйте самый простой способ – сложите кусок проволоки вдвое, оберните этим куском соединяемую детали, затем раздвоенный кусок проволоки вставьте в петлю, образовавшуюся при складывании проволоки. Теперь в петлю вставьте крюк и, проворачивая его по окружности, плотно затяните.

Крюк для вязки можно купить, либо его нетрудно сделать самостоятельно из гвоздя длинной 150-200 мм или куска арматуры диаметром 6 мм. Для этого гвоздь зажимается в тисках и изгибается с помощью молотка. Затем понадобится заточить один конец самодельного крюка на конус с помощью наждака, второй конец нужно будет изогнуть петлей и обмотать изоляционной лентой, превратив в удобную ручку.

Как соединять арматуру

В строительных магазинах предлагается специальный механический инструмент для закручивая вязальной проволоки, но для одного раза покупать его смысла нет, хотя можно взять его в аренду на 1-2 дня, если такая услуга предусмотрена.

Можно использовать шуруповерт, но в стесненных местах удобнее работать ручным инструментом, чем механическим. Крюк для шуруповерта также можно сделать из гвоздя или толстой проволоки. В этом случае с одной стороны проволока загибается, а с другой стороны крюк зажимается в шуруповерте. Шуруповертом лучше пользоваться аккумуляторным – длинный провод неудобно перетаскивать по сетке арматуры и есть опасность его повредить.

Схема соединения арматуры в местах пересечения стен Схема соединения арматуры на углах опалубки

Как соединять арматуру

Вязка стеклопластиковой арматуры

Как правильно армировать ленточный фундамент с помощью стеклопластика? Все правила обвязки арматуры аналогичны. Но можно использовать в качестве обвязывающего материала не только металлическую проволоку, но и ленточные пластиковые затяжки.

Схему вязки для арматуры данного вида выбирают такие, где не требуется процесс сгибания прутьев. Так как стеклопластиковая арматура очень легко ломается на изгибах и не сохраняет необходимую форму. Особенно, если выполняется армирование углов фундамента.

Вязка стеклопластиковой арматуры

Старайтесь не выполнять работу по вязке арматуры в одиночку. Удобней и быстрей работать с помощниками.

Правильная вязка и усиление углов

Сварку использовать нельзя. Вместо нее применяют проволоку для соединения арматуры

Соединение прутов целесообразно осуществлять с помощью обжима прутов с помощью проволоки или пластиковых стяжек. Использование сварки не рекомендуется по двум причинам. Первая заключается в том, что после сильного нагревания металл становится гибким и хрупким. Второй минус — под окалиной развивается ржавчина, которая со временем разрушает соединение.

Для вязки нужно использовать проволоку толщиной 1-1,3 мм в рулонах или обоймах из готовых хомутов. Скручивать проволоку можно плоскогубцами, ручным крючком или полуавтоматическим аккумуляторным пистолетом. Пластиковыми стяжками работать проще и быстрее, но этот вариант не отличается должной прочностью и дорого стоит.

Сгибание угловых фрагментов следует проводить без предварительного нагревания арматуры, используя станок или тиски. После проведения соединений устанавливаются распорки на боковых и нижних фрагментах каркаса. Оптимальным вариантом являются звездочки, которые закрепляются без клея и сварки. Бетон тяжелый и вязкий, а жесткая фиксация армирующей конструкции не позволит ей сдвигаться в стороны при заливке раствора.

Читайте также:  Варианты отделки цоколя дома своими руками

При монтаже каркаса нужно выдерживать расстояние не только между внутренними и внешними линиями. Вертикальные перемычки должны устанавливаться с шагом 40-80 см, а в углах — 20-40 см друг от друга. Основные пруты выбираются диаметром 10-16 см, а вспомогательные — 6-10 мм. Целесообразно выбирать арматуру с рифленой поверхностью, которая обеспечивает лучшее сцепление с вязальной проволокой и бетоном. Следует обращать внимание на маркировку металла. «С» означает, что его можно сваривать, а «К» — что он устойчив к коррозии.

Какой бетон выбрать?

Прежде чем определиться с маркой бетона, необходимо знать назначение будущей постройки, а также какую нагрузку будет нести фундамент, т.е. основная опора. Большое значение придается свойствам имеющихся грунтов на участке.

Для строений из кирпича, высотой от 2 этажей и выше потребуется бетон В25 (М350), а для деревянных стен марки: В12,5 (М150) или В15 (М200).

Какой бетон выбрать?

Состав бетонной смеси стандартный: цемент, песок, щебень и вода. Для увеличения прочностных характеристик будущего сооружения рекомендуется применять специальные добавки. Четкое соблюдение пропорций компонентов и тщательное соединение обеспечивает получение качественной и однородной смеси.

Как связать арматуру для монолитной плиты с соблюдением технологии

В зависимости от применяемого метода вязания изменяется последовательность действий по вязке элементов каркаса. Рассмотрим порядок операций при выполнении вязки вручную.

Он предусматривает следующие действия:

  1. Нарезку проволочных заготовок длиной 0,15-0,2 м.
  2. Сгибание вязальной проволоки по центру заготовки.
  3. Размещение диагонально в узле стыковки прутков.
  4. Продевание вязального крючка в сформированную петлю.
  5. Втягивание в петлю с помощью крючка проволочных концов.
  6. Проворачивание рабочего инструмента в петле до необходимой силы затяжки.

При ручном выполнении работ важно контролировать силу затяжки. Повышенные усилия при работе с инструментом ведут к обрыву проволоки.

Как связать арматуру для монолитной плиты с соблюдением технологии

Выполнение вязальных операций с помощью реверсивного приспособления предусматривает другой алгоритм:

  1. Введение крючка устройства в петлю.
  2. Осевое перемещение рукоятки на себя.
  3. Возврат ручки в начальное положение.
  4. Повторное проворачивание крючка путем подтягивания рукоятки.

При использовании автоматического пистолета для вязки отпадает необходимость в нарезке проволочных заготовок. Находящаяся на рабочем барабане проволока подается автоматически, что позволяет выполнять вязальные работы ускоренными темпами.

Вязка считается самым хорошим методом соединения прутов

Установка каркаса и заливка бетоном

Перед началом заливки каркас опалубки проверяют на геометрию. Пространство внутри ограждения освобождают от мусора и посторонних предметов. В траншею кладут подкладки толщиной 5 см. Далее на них устанавливают связанный каркас арматуры, который собирался по чертежу. Вдоль него крепят фиксаторы, которые предотвращают соприкосновение армирования со стенками опалубки.

Заливку бетона производят одновременно по всей протяженности ленточного основания. Поэтому раствор или готовят на месте с помощью бетономешалки, или привозят на строительный участок в автомиксерах. Армирование и заливка ленточного фундамента под небольшие объекты (сарай, гараж, теплицу) не требуют больших затрат материалов. Бетон в этом случае можно замешивать вручную с помощью лопаты. После того как в опалубку залит слой примерно в 20 см, бетон уплотняют. Для этого удобно использовать ручной вибратор.

Читайте также:  Как прикрепить панели для обустройства цоколя свайного фундамента

Требования к бетону

В состав бетонной массы входит вяжущее вещество (цемент), наполнители (песок, гравий, щебень), разбавитель (вода). Качество и количество этих составляющих определяет технические особенности раствора. Имеют значение четыре эксплуатационных показателя бетона:

  1. Класс или марочная прочность.

  2. Морозостойкость.

  3. Водонепроницаемость.

  4. Подвижность.

Марки бетона включают диапазон от М50 до М800. Для устройства армированного фундамента частного дома подходят марки от М100 до М300. В некоторых случаях используют бетон прочностью М400. В отношении морозостойкости для армированного основания применим материал категории F150. Показатель водонепроницаемости при условии хорошей гидроизоляции залитого каркаса имеет в данном случае чуть меньшее значение.

Удобоукладываемость (подвижность) определяет пластичность бетона и его распределение по объему. По этому критерию для ленточного фундамента подходят W2 (под легкие постройки) и W4 (под частные дома). Готовую бетонную смесь, привезенную в автобетоносмесителях, заливают в опалубку не позднее чем через 90 минут. Если раствор завозят на площадку в самосвалах без постоянного перемешивания, то этот период не должен превышать 45 минут.

При соблюдении всех правил армирования, подготовки опалубки и заливки бетона, фундамент способен выполнить все накладываемые на него функции. На протяжении всего срока эксплуатации такое основание выдерживает нагрузки и не дает зданию проседать.

Армирование углов

В конструкции ленточного фундамента самое слабое место — углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины.

Правильная схема армирования углов: используются или сгоны — Г-образные хомуты, или продольные нитки делают длиннее на 60-70 см и загибают за угол

По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов.

Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Обратите внимание: в обоих случаях, в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен в два раза. В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.

Какой выбрать наиболее подходящий диаметр проволоки

Диаметр вязальной проволоки, используемой для вязки арматуры, имеет огромное значение и зависит от диаметра самой арматуры.

Как правило, для вязки применяют проволоку диаметром 1,2 мм – 1,4 мм. Арматуру толщиной 8-12 мм очень удобно вязать проволокой 1,2 мм, а для более толстой арматуры проще будет применить и более толстую проволоку, хотя конкретных ограничений здесь нет.

Если Вы будете использовать вязальную проволоку диаметром менее 1,2 мм, то скорее всего Вы не сможете ее нормально затянуть, она будет лопаться. Проволокой толще 1,6 мм вязать арматуру очень неудобно, да и затянуть ее так, чтобы узел был прочным, скорее всего, не получится.