Возведение столбчатого фундамента своими руками

Один из вариантов недорогих, но достаточно прочных фундаментов из асбестовых труб своими руками под частное строительство. Однако, этот тип фундаментов подходит лишь для возведения легких зданий: домов из дерева (брусовых или рубленных), каркасных или щитовых конструкций. Возведение тяжелых зданий из кирпича на данном типе фундамента не рекомендуется.

Столбчатый фундамент из пластиковых труб преимущества

  • всю установку изделий ПВХ легко сделать самостоятельно, для этого не понадобится специальная техника, оборудование или специалисты. Количество вынимаемого грунта для фундамента минимальное.
  • технология выполнения довольна простая, не нужно обращаться за помощью к специалистам. Касается это всех грунтов, даже проблемных, а также на местах, где существуют сложные рельефы.
  • все необходимые действия производятся на довольно небольшой площади, когда по определенным причинам не представляется возможным делать большого масштаба земляные работы (в связи с другими сооружениями, опасности повреждения корней растений или в недавнем времени проведенных коммуникаций и т.п.).
  • данный вид основания дает возможность возвысить сооружение над землей, при вероятности подтопления во время весеннего сезона.
  • кроме того дает возможность при возникновении нужды прокладывать трассы коммуникаций под самим зданием.
  • сроки монтажа не занимают большого количества времени. А говоря о трубах, которые используют для строительства столбчатого фундамента, их резьба происходит легко с использованием бытового инструмента.
  • себестоимость недорогая (практически в два раза). А закупка стройматериалов требует небольшого объема, благодаря чему происходит значительная экономия на отделочных материалах, и на их доставке.
  • если делается установка изделий из пластика, в основном не нужно устраивать слой гидро- и теплозащиты, поскольку материал не боится коррозии, безразличен к агрессивным химическим соединениям и не страдает от температурной деформации.

Разновидности

Для начала отметим, что опорно столбчатый фундамент можно квалифицировать по нескольким параметрам. Итак, по способу изготовления он может быть:

    монолитный — то есть созданный из бесшовных бетонных столбов, усиленных арматурой;сборный – состоящий кирпичей, камня или железобетонных блоков;деревянный — состоящий из деревянных столбов, вкопанных в землю.

Заглубленный. Монтируется на 0,5 м ниже зоны промерзания грунта, рекомендуется для глинистой почвы с повышенной

В данном случае столбы устанавливают в землю на глубину от 40 до 70 см. Такая разница зависит от состава грунта и итоговой массы возводимого столбчатый фундамент. Состоит из коротких опор, расстояние между которыми составляет 1-2м.

Буронабивной фундамент

    Столбы создаются путём заливки бетона в предварительно пробуренные скважины. Работы по устройству буронабивного фундамента производятся в следующей последовательности:

    1) На основании расчёта производится разметка фундамента на участке.

Буронабивной фундамент

    2) С помощью ручного (механизированного) бура или специальной буровой машины делаются скважины на 20-30 см ниже глубины промерзания.

     Примечание: в рамках данной статьи мы не рассматриваем мелкозаглубленные столбчатые фундаменты, которые используются практически только для небольших деревянных хозяйственных построек.

    3)   Из обычного рубероида сворачиваются цилиндры (по диаметру скважин) и обматываются скотчем. Они выполняют две роли: во-первых, это несъёмная опалубка для столбов, а во-вторых — их гидроизоляция.

    Если у Вас рубероид с посыпкой, сворачивайте гладкой стороной наружу. Чем хуже грунт при замерзании будет прилипать к поверхности столбов, тем меньшие касательные силы, стремящиеся вытащить столбы зимой из грунта, будут на них действовать.

Буронабивной фундамент

    4) Цилиндры из рубероида вставляются в скважины. На рисунке выше видно, что до самого основания рубероид не доходит, остаётся около 20 см. Делается это не просто так. Через незакрытую часть сваи при заливке бетона цементное молоко просачивается в грунт и дополнительно связывает его. При этом в зависимости от типа грунта несущая способность столба может увеличиться до 2-х раз. Это увеличение при расчёте не учитывается. Оно дополнительно повышает запас надёжности фундамента. Кроме того столбы лучше заякорятся в земле.

    5) В скважину заливается немного бетона (20-30 см), после небольшой паузы вставляется арматурный каркас, чтобы он под своим весом не опустился до соприкосновения с грунтом. Затем заливается весь столб до верха. Касание арматуры с грунтом не желательно, т.к. это приводит к её более быстрой коррозии.

Читайте также:  Гидроизоляция цоколя: как защитить дом от влаги и сырости

    Обычно каркас делается из трёх-четырёх прутков рабочей арматуры А-III ∅10-12 мм, обвязанных между собой вспомогательной арматурой Вр-I ∅4-5 мм. Желательно, чтобы арматура находилась от наружной поверхности столба не ближе чем на 5 см.

    Если после заливки столбов на них будет сооружаться монолитный ростверк, рабочую арматуру выпускают из столбов на высоту этого ростверка. Если же на столбах будет делаться обвязка из деревянных балок, то для её крепления при заливке бетона в верхнюю часть вкладывается резьбовая шпилька (напр., М16).

Буронабивной фундамент

    Примечание: столбчатые фундаменты с железобетонным монолитным ростверком описаны в статье «Столбчатый фундамент с ростверком (свайно-ростверковый)».

    При температуре воздуха 15-20ºС нагружать столбчатый фундамент можно начинать уже через 4-5 дней. Связано это с тем, что по прошествии данного периода несущая способность фундамента определяется уже не прочностью столбов, а прочностью грунта под ними. К тому же дать полную расчётную нагрузку на фундамент (стены, перекрытия, крыша, эксплуатационные нагрузки) быстро Вы не сможете. Пока идёт строительство, бетон «дозреет».

   ВАЖНО: Нельзя оставлять столбчатый фундамент не нагруженным на зиму. Касательные силы морозного пучения могут поднять и перекосить столбы, причём все по разному.

Материал для столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент можно изготовить из дерева, кирпича, бетона. Если совсем мало средств, а строить всё равно нужно, используйте дедовский способ – столбы из обожженных сосновых стволов. Брёвна толщиной 18–25 см заостряют с верхнего конца, обмазывают глиной, осторожно и равномерно обжигают, пока не образуется угольная корка 1,5–2 см толщиной. Затем в яму диаметром 35 см заливается одно ведро бетона, и сразу опускается столб острым концом вниз. Столб выравнивают, затем засыпают зазор смесью щебня и песка. Всё тщательно утрамбовывают. Такой столб служит 11–17 лет и несёт нагрузку не меньше тонны.

Можно сложить столбы из кирпича. Это гораздо прочнее и долговечнее. Но делать кирпичную кладку в узкой яме глубиной больше метра очень неудобно. К тому же для фундамента необходим редко встречающийся, дорогой пережженный кирпич.

Поэтому на сцену выходит Его Величество Бетон. Надёжный, долговечный, незаменимый. Через 100 лет службы, когда кирпичный фундамент уже разрушается, бетонный только заканчивает набирать прочность.

Для бетонных столбов необходима арматура – вертикальные прутки толщиной 10–14 мм и поперечные связывающие толщиной 6 мм. Вертикальную арматуру берём на 20–25 см длиннее самого столба. Количество прутков определяется их диаметром: арматура должна отстоять от края бетона на 7 см и примерно на 10 см друг от друга. Поперечная обвязка начинается через 30 см от концов вертикальных прутьев и дальше идёт через 30–50 см.

Бетон заливают в съёмную опалубку из досок, фанеры или ДСП. Но удобнее применить опалубку несъемную из пластиковых или асбоцементных труб диаметром 15–35 см. Можно сделать трубы из жести, но они быстро заржавеют на уровне грунта. Хороший бюджетный вариант – трубы из садовой сетки снаружи и рубероида внутри. Несъемная опалубка в дальнейшем служит гидроизоляцией бетона.

Этапы возведения свай из труб

  1. Площадка строительства расчищается по ширине будущего строения с отступом от внешних краев в 2-3 м. Верхний плодородный слой земли заменятеся песчанной смесью.

2. На подготовленном участке выполняется разметка будущего фундамента. Для этого в землю втыкаются колышки и протягивается веревка или леска, которая выравнивается с помощью уровня. Задача данной разметки – контроль за возводимыми опорами, которые должны стоять ровно и на одном уровне.

Этапы возведения свай из труб

4. На дно скважины насыпается песок, иногда требуется создание более широкой, чем диаметр трубы, бетонной подушки. Песок на дне утрамбовывается. Если заливалась бетонная подушка – есть смысл дожидаться ее затвердевания.

5. На дно скважины помещается гидроизоляционный материал, который будет бетонную смесь от потери влаги.

Заливка бетона в асбестовую трубу через сито

Этапы возведения свай из труб

Когда все эти подготовительные мероприятия закончены в отверстие отпускают асбестоцементную трубу. Опору фиксируют в строго вертикальном положении и фиксируют распорками.

Как фиксировать асбестовую трубу для фундамента

Внутрь трубы помещается металлический каркас и порциями заливается бетон, смесь обрабатывается вибробуром для удаления воздушных мешков.

Этапы возведения свай из труб

Далее пустое пространство скважины заполняется песком и утрамбовывается.

Заливка бетона через сито в асбестоцементную трубу

Читайте также:  Как провести утепление цоколя пенополистиролом?

Подходящее для фундамента строительное сырьё

Материалом для сооружения столбчатого основания могут быть трубы из поливинилхлорида, асбестоцемента и металла.

Поливинилхлоридные трубы

Фундамент из труб ПВХ отличается репутацией самого простого и дешёвого столбчатого основания. Для его возведения берут обычные канализационные циллиндры длиной 2 метра. Главное, чтобы внутренний диаметр изделий из поливинилхлорида был равен 20 см.

Кроме труб ПВХ, при сооружении столбчатого фундамента используют прутья из металла. На каждый столб потребуется приобрести по 4 арматурных элемента толщиной 1 см и длиной 2 метра. Они должны выступать из циллиндров на 20 см.

Фундамент стоит сооружать из поливинилхлоридных труб большого диаметра

Столбы из труб ПВХ активно применяют при строительстве фундамента в силу определённых причин:

  • поливинилхлорид не ржавеет под влиянием сырости, как это случается с металлом;
  • эти опоры, в отличие от асбестоцементных труб, совершенно безопасны;
  • такие столбы можно купить по приемлемой цене.

Асбестоцементные трубы

Фундаментные столбы из асбестоцемента стали сооружать, руководствуясь их низкой стоимостью и устойчивостью по отношению к ржавлению и повышенной температуре. Чтобы поставить на участке основание под дом, используют асбестоцементные трубы диаметром 20 см и длиной 2 метра.

Хотя асбестоцемент — прочный материал, он требует укрепления. Внутрь трубы из такого строительного сырья всегда закладывают арматуру.

Стенки труб из асбестоцемента необыкновенно прочные, поэтому изделия идеально подходят для сооружения фундамента

Столбчатый фундамент из асбестоцементных материалов популярен из-за таких характеристик, как:

  • превосходная прочность;
  • доступная цена;
  • простой монтаж, не требующий специальной техники.

Профильные трубы

Фундамент из труб квадратной формы — простой и надёжный. Его принято создавать из металлических изделий длиной 2 метра с сечением 6×6 см.

Фундамент лучше сооружать из квадратных труб

К сооружению основания под дом из профильных труб прибегают, узнав о следующих достоинствах этого материала:

  • ни с чем не сравнимая прочность;
  • устойчивость к сильному давлению, не позволяющая покрыться трещинами;
  • оперативность и простота работ по установке.

От использования профильных труб иногда отказываются, вспомнив о подверженности металла коррозии. Изделия из этого материала не простоят и 20 лет, если не будут покрыты составом против ржавления.

Подготовительный этап обустройства фундамента

Любой работе предшествует ряд подготовительных этапов, без выполнения которых никак не обойтись.

Подготовительный этап обустройства фундамента

Несколько схем различных вариантов столбчатого фундамента

Подготовительный этап обустройства фундамента

Чтобы возвести столбчатый фундамент своими руками необходимо вначале:

Подготовительный этап обустройства фундамента

Выделяют два типа столбчатого фундамента по заглублению: мелко заглубленный (до 0,4 м) и заглубленный (0,7 м и глубже).

Подготовительный этап обустройства фундамента

Величина заглубления второго типа основания зависит от уровня промерзания грунта и должна составлять не менее 0,15 м ниже этой границы. Кроме того, следует учитывать, что столбы должны быть заглублены ниже уровня грунтовых вод.

Подготовительный этап обустройства фундамента

Определиться с высотой ростверка

Подготовительный этап обустройства фундамента

Ростверк может лежать на почве, а может возвышаться над ней на разную высоту. Рекомендуется обустраивать ростверк на высоте не ниже 35 см. от уровня почвы.

Подготовительный этап обустройства фундамента

После того как все основные расчеты и планировки выполнены, можно начинать непосредственно обустройство столбчатого фундамента.

Подготовительный этап обустройства фундамента

Как устроен столбчатый фундамент

Столбчатое основание состоит из:

  • песчано-щебенчатой подушки;
  • железобетонной опорной плиты;
  • столба кирпича, блоков или бетона;
  • металлического, деревянного или бетонного ростверка.
Как устроен столбчатый фундамент

Как устроен свайный фундамент на твердой и прочной почве

Подушка и железобетонная плита

Подушка из песка и щебня, а также железобетонная опорная плита обеспечивают равномерное распределение веса здания по грунту. Чем меньше площадь плиты, тем больше давление на почву. При создании подушки обязательно применяют расклинцовку – особый порядок укладки щебня, при котором каждый верхний слой укладывают материал меньшей фракции, чем шел на нижний. Если же не сделать расклинцовку или использовать только песчаную подушку, то давление на грунт станет неравномерным и в некоторых местах возможно проседание почвы. На твердых грунтах можно ставить трубу для заливки столба прямо на щебенчатую подушку.

Как устроен столбчатый фундамент

Фракции щебня

Столб

Столбы делают из различных материалов. Наиболее популярны кирпич, шлакоблок и железобетон. По своим характеристикам они одинаковы, однако заливка железобетонного столба потребует несколько меньше времени, чем кладка блока и тем более кирпича. В качестве опалубки для бетона используют деревянные или пластиковые короба, конструкции из пенопласта, асбестовые трубы большого диаметра. Если вы решили делать столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками, видео поможет понять основные принципы этой работы.

Как устроен столбчатый фундамент

Асбестовые трубы

Видео: армирование и бетонирование асбестоцементных труб

Ростверк

Как устроен столбчатый фундамент

Большое расстояние между столбами (1,5–4,5 метра) снижает стоимость и трудоемкость работ, но негативно воздействует на стену, приводя к проседанию отдельных участков. Чтобы избежать этого, на столбы монтируют ростверк – несущую балку повышенной жесткости, которая обеспечивает поддержку стены на всем расстоянии между отдельными элементами фундамента. Ростверк изготавливают из железобетона, дерева или стали. Характеристики ростверка и максимально допустимое расстояние зависят от применяемого материала. Для деревянных домов эти расстояния равны:

Читайте также:  Особенности и разновидности съемной опалубки

Как устроен бетонный ростверк

Фундамент из труб для теплицы своими руками

Итак, если вы таки  нашли компромисс со своей совестью, и она вас за некоторые отступления от строительных истин  грызть не будет, посмотрим, как  же все-таки изготовить  своими руками более-менее  приличное  трубное основание.

Сразу условимся. Именно мы строить тепличку сообразись на огороде, а потому  уборку мусора и  нивелирование участка  с радостью  пропускаем и переходим сразу к разметке.

Смотрим на наш  проект и переносим осевые линии теплицы на стройплощадку. При  этом имеются в виду  не внешние границы, а именно осевые  линии.

Объясним. Если в качестве ростверка мы планируем использовать  доску сечением 150×50 мм (а мы именно  ее для  этих  целей и планируем), то осевые  линии будут  проходить на 75 мм раньше контурных границ постройки. Кроме того, если теплица предусматривает  ряд  центральных  опор, то  у вас будет еще одна осевая, которая пройдет  по их центру.

В нашем случае  разметка будет выглядеть следующим образом.

Там  где у нас пунктиры, у вас  должна  быть натянута шнуровка. При том  колышки нужно забивать не в местах пересечения линий, а как минимум в полуметре за ними.

Теперь вооружитесь  лопатой (ну, не обойдешься на огороде без земляных работ) и выберете внутри  получившегося контура землю на полтора штыка. На практике  это получится сантиметров тридцать. Не так уж и много.

Только работайте под шнуровку. Стенки котлована должны получиться ровными и вертикальными.

Дальше трубы.

Для работы вполне подойдет изделие диаметром в 80 мм и с толщиной стенки 4мм.  Нарежьте таковую кусками по 1600 мм (глубина промерзания грунта в Подмосковье 1400 мм) и приступайте к работе.

Первыми нужно  забить трубы по углам вырытого  котлована, так чтобы над поверхностью оставалось сантиметров  пятнадцать металла.

Притом строго не рекомендуется стучать  по торцу железки кувалдой. Используйте вместо прокладки кусок  доски или бруса, так вы убережете трубу от  деформации.

Теперь, натяните шворку прямо  по трубам, и выставьте по ней еще восемь  заготовок, по две с каждой стороны прямоугольника, соблюдая шаг при  этом в пределах от 1500 до  2000 мм.

Когда все трубы будут  в земле, возьмите  уровень  и уже знакомую  нам кувалду  и подровняйте сваи так, чтобы все их торцы оказались в одной горизонтальной плоскости  на 70-100 мм выше уровня грунта.

Дальше будет  оцинкованную сетку с сечением ячейки 20×20 мм и покройте ею  дно котлована. Если с оцинковкой не срослось, можно вскрыть краской и обычное, стальное изделие. Подобная процедура вас не разорит, зато  металл прослужит гораздо дольше.

Зачем  это нужно? Если кто  не знает, то таким нехитрым  образом  теплицу защищают от кротов.

Но  это  была так, разминка. А теперь  берите в руку болгарку, дрель, сварочный аппарат и оснастите  все трубы вот  такими башмаками.

Сталь  нужно покупать не тоньше 3-4 мм. Так что  с башмаками придется попотеть, притом изрядно.

Справились? Ну, тогда,  собственно, на этом все сложности и заканчиваются.

Осталось только выставить из профнастила или плоского шифера понад стенками котлована бортики…

…Вновь  засыпать его землей…

И прикрутить к башмакам доски, предварительно подложив под  них кусочки рубероида.

Ну, вот и все. Простейший фундамент  готов. Главное не требовать от него слишком многого и понимать, что рано или поздно трубы придется менять. Ну а пока наслаждайтесь  свежими овощами.  До свидания,  друзья. И до скорых встреч на страницах

Василий Молька

Применение асбестовых труб для фундамента

Монтаж такой опалубки довольно популярен среди застройщиков. Асбестоцементные трубы для фундамента во время укладки создают единую конструкцию с бетоном – благодаря этому обеспечивается высокая прочность фундамента. Специалисты также отмечают морозостойкость жесткости асбеста опалубка во время заливки бетона не деформируется, гладкая наружная поверхность остается неповрежденной.

Среди недостатков – ее высокая стоимость, однако спустя несколько лет эксплуатации, материал окупается. Представлены следующие разновидности а/ц труб:

  • безнапорные, предназначены для монтажа сетей безнапорной канализации/вентиляции, где среда подается без давления;
  • напорные трубы прочнее, эксплуатируются в условиях повышенного давления до 9 атм.