Ремонт деревянной лестницы – советы профессионала

Изготовление стремянок вполне доступно домашним мастерам, имеющим в своем распоряжении стандартный набор инструментов и базовые навыки сборки деревянных конструкций. Переносная складная лестница для сада, дачи и частного дома — собранная своими руками стремянка делается из вполне доступной древесины после простой подготовки.

Подробный обзор

Ремонт деревянной лестницы – покрытие и оковок ступеней

Так же рекомендуется периодически проверять надежность предохранительных оковок ступеней, которые достаточно быстро приходят в негодность в результате постоянных вертикальных нагрузок и консольной форме.

Предохранительные оковки – это передние грани ступеней, которые в процессе эксплуатации из-за воздействия на них значительных нагрузок изнашиваются и теряют скругленную форму. Для того, чтобы произвести ремонт предохранительной оковки, необходимо вырезать стамеской поврежденную оковку, приклеить на подготовленное место готовую фасонку, и зафиксировать дополнительно при помощи шурупов.

В продаже можно найти фасонные планки подходящих размеров. Можно, конечно, секцию оковки вырезать самостоятельно, но эта процедура занимает достаточно много времени. Поэтому рекомендуется менять целиком всю старую рейку на новую.

Склеивание деревянных деталей лестниц

Три золотые правила

Соединяемые плоскости должны быть подогнаны друг к другу;

Склеивать следует только хорошо высушенную древесину;

Для получения прочного шва клей следует наносить на обе склеиваемые поверхности.

Виды клеев для склеивания деревянных элементов

Столярный (костный, мездровый);

«Синдетикон» (на основе костного клея)

2. Растительный клей — «Декстрин».

Поливинилацетатные (ПВА, ГШЖ-61, ГИГЖ-141);

Эпоксидные (ЭДП, ЭПО, ЭНЦ-1);

Фенолформальдегидные (БФ-2, БФ-4, БФР2, БФ-6, 1 КМЦ, ХКС, СКС, ОРТО, ЮКЦ, клей герметик «Дубок». «Moмент», «Марс», 88НГ, «Номикс», «Уникум»);

Нитроцеллюлозные («Суперцемент», «Бустилат М», «Акрилокс», «Гумилакс», «Синтелакс»).

Условно, в современном лестничном деле клеи можно разделить на два вида: вязкие и жидкие.

Особенности применения жидкого клея

Жидкие составы используют на хорошо подготовленных поверхностях. Детали необходимо плотно сжимать в струбцинах или в вайме.

Cоединение получается настолько прочным, что при деформации в первую очередь разрушается дерево, а склейка остается целой.

Жидкий клей изготавливают на основе поливинилацетатной (всем известный ПВА) или полиакрилатной водных эмульсий. Большинство промышленных клеев (Racoll, Клебит, Jowat) выпускаются в большой таре, для работы приходится расходовать лишь небольшую часть.

Этими составами склеивают ламели, поэтому они отлично подойдут и для соединения отдельных деталей. Titebond II Premium американского производства выпускается в небольшой удобной упаковке.

Все жидкие клеевые составы близки по своим характеристикам – они водорастворимы, излишки клея легко убирать влажной салфеткой.

Существует так называемая «белая точка». Это температура +7 °С, ниже которой клей не образует прочное полимерное соединение, а просто высыхает непрочной белой корочкой.

Нормальные условия для работы с полимерными клеями – не ниже +15 °С. Если такой температуры на рабочем месте достичь невозможно, лучше перейти на работу с клеем на основе органических растворителей – к ним относится общеизвестный «Момент». Клей быстро схватывается, но образует не такое прочное соединение по сравнению с составами ПВА. Максимальную прочность швы набирают только через сутки.

Тонкости работы с вязким клеем

Вязкий клей очень удобен для заполнения зазоров толстым слоем. Классика жанра – Titebond Heavy Duty. Ниже приведены некоторые рекомендации относительно его использования:

Тюбики нужно хранить вертикально, чтобы в нужный момент не выдавливались пузырьки воздуха;

Удобно иметь под руками длинный гвоздь, чтобы прокалывать им горлышко нового тюбика;

Для получения прочного шва нужно строго следовать инструкции – клей наносить полоской или точками, а перед сжатием двух деталей немного подвигать их относительно друг друга. Так клей равномернее растечется по склеиваемой поверхности;

Излишек клея, который выдавился из шва, ни в коем случае не вытирают. Ему дают подсохнуть и аккуратно срезают острым ножом;

Читайте также:  Лестница из профильной трубы своими руками: расчеты, монтаж и видео

Носик тюбика нужно закрывать колпачком от шариковой ручки. Открытым его оставлять нельзя, а закручивать каждый раз крышкой неудобно.

Размеры и чертежи для раскладной стремянки-лестницы

Деревянная стремянка своими руками должна быть сделана безопасной и удобной для подъема-спуска.

Оптимальные критерии для размещения перекладин:

  • высота площадки первой ступени от пола — 35 — 40 см с учетом высоты нормального шага;
  • расстояние между ступенями лестницы стремянки (от площадки до площадки) — не менее 30 см;
  • перекладины не должны перекрывать друг друга сверху вниз, чтобы вы при спуске не промахнулись ногой и не провалились в пустоту;
  • оптимальная глубина ступеньки лестницы стремянки складного типа — 6 см;
  • уклон ступеней (перекладин) вперед и назад недопустим — это высокий риск соскальзывания ноги и падения.

Как правильно подобрать ступени для стремянки стеллажа

Если вы решили сделать своими руками стремянку из дерева в виде тумбы, складного стула или более сложного трансформера, то выбирайте конструкцию на косоурах. Так называются широкие несущие боковины лестниц. Они хорошо работают в качестве основания с низким центром тяжести. Глубина верхней ступени должна быть не менее 10 см, если вы намерены приставлять тумбу вплотную к стене во время работы. Именно поэтому косоуры и опоры стремянок делают немного выступающими за заднюю кромку верхней ступени. Стремянка стеллаж из более легкого бруса при увеличении ширины до 1 метра по низу может потерять прочность.

Высота стремянки по чертежам и в реальности

Как сделать стремянку правильной и безопасной высоты? В основном высота стремянки лестницы составляет 200 — 210 см по верхней части, где соединяются опоры с тетивами. Высота последней перекладины должна быть примерно на 30- 40 см ниже, чтобы лестница сохраняла устойчивость. Функциональная высота сделанной своими руками лестницы стремянки составит примерно 150 — 170 см. Выше — рискованно, можно потерять устойчивость. Дотянуться до потолка, светильника, повесить картину получится в любом случае.

Наружная лестница, выполненная из дерева

Древесина является достаточно долговечным материалом для строительства дома, требующим тщательной и скрупулёзной обработки. При выборе дерева для монтажа наружной лестницы в частных домах экономить не стоит, наиболее подойдёт качественно высушенный дуб, как более бюджетный вариант можно использовать сосну. Основные показатели качества бруса:

  • Отсутствие грибка, плесени, тёмных пятен. При наличии вредителя, срок эксплуатации дерева снаружи дома сократиться до нескольких месяцев.
  • Хорошо высушенный материал. Если древесина не была просушена, то после установки, через небольшой временной промежуток, всю конструкцию поведёт в стороны. Поэтому следует выбирать только сухие доски.
  • Минимальное количество или полное отсутствие трещин. Даже самая незначительная трещина может перерасти в длинную борозду, распространившуюся по всей длине доски.

Даже для деревянного каркаса, например, на второй этаж, необходим фундамент возле дома. Чаще всего это основание, выполненное в виде небольших столбов, размерами 20 на 20 см и глубиной около 40 см. Для большей крепости, после заливки фундамента, в него можно воткнуть несколько арматурных прутов. Это обеспечит большую надёжность конструкции.

Надёжная деревянная конструкция

Деревянная лестница в частных домах собирается по типу обыкновенного детского конструктора. Во всех элементах делаются специальные пазы, которые обеспечат устойчивость и надёжность всей конструкции. Но недостаточно вставит несколько элементов лестницы друг в друга, их также необходимо скрепить с помощью гвоздей или простых саморезов.

Закончив строительство деревянного каркаса возле крыльца дома, его следует обшить досками. Доски крепятся к каркасу гвоздями или саморезами. Один из основных элементов каждой лестницы – это перила, которые можно очень быстро приготовить из обыкновенного бруса, использующегося раннее для строительства каркаса. Конечно, намного эффектнее будут смотреться уже готовые балясины из дерева, но при этом они имеют куда большую цену.

Фотогалерея изысканных входных лестниц

Наружная лестница, выполненная из дерева
Наружная лестница, выполненная из дерева

Лестница на металлическом каркасе своими руками

Как правило, из металла делают только несущий каркас межэтажных лестниц, на который укладывают деревянные ступени. А ограждения и перила могут быть и деревянными, и стальными.

Принцип изготовления металлического каркаса

Вариантов сварного каркаса несколько, но самый простой для самостоятельного изготовления состоит из двух профильных труб или швеллеров, к которым приварены треугольные «кобылки» из стального уголка. Готовые конструкции представляют собой косоуры, к которым крепятся ступени и подступенки.

1 – швеллер, 2 – деревянная проступь, 3 – кобылки, 4 – линия сварки, 5 – отверстия для крепления

  1. После установки швеллеров в проектное положение на них наносится разметка ступеней.
  2. Кобылки свариваются из уголков и представляют собой прямоугольные треугольники с вертикальной стороной, равной высоте подступенка. Горизонтальную полочку делают короче, чем глубина проступи, а соединяющая их гипотенуза должна иметь угол наклона лестницы.
  3. Кобылки привариваются к несущим элементам по разметке, в них просверливаются отверстия для крепления ступеней.
  4. Затем все сварные швы зачищаются и шлифуются, вся конструкция обрабатывается грунтовкой по металлу и окрашивается.
Читайте также:  Пандус откидной в подъезде для инвалидов

Площадка для поворотной лестницы сваривается отдельно и устанавливается на опорные стойки

Как и чем отделать лестницу

Облицевать металлический каркас можно не только деревом, хотя это самый распространенный вариант. Если сначала прикрепить к нему проступи и подступенки из толстой фанеры, то на неё можно уложить ламинат, ковролин, другие напольные покрытия.

Металлическая лестница со ступенями из МДФ

Этот способ применим и для облицовки деревом без видимых креплений: фанеру прикручивают к каркасу шурупами, а чистовое покрытие приклеивают к ней столярным клеем или крепят на шканты.

Другой вариант изготовления можно изучить по следующему видео.

Установка ограждений

Законченный вид лестнице придаётся вспомогательными элементами. Ограждения могут использоваться как резные, так и ровные, стальные либо деревянные фигурные.

Монтаж опор с балясинами из дерева – задачка достаточно непростая, требующая выполнения точной разметки и подгона.

Отверстие в ступени под шкант назначается на удалении от края, принимаемым в 1/2 от ширины основы балясины. Далее устраиваются отверстия, внутрь вклеиваются шканты. Они возвышаются над поверхностью на 10-15 мм.

Все элементы насаживают на шканты с регулировкой по вертикальному уровню. Далее подготавливают поручни, обрезая края под нужным углом и фрезеруя их с нижней стороны. Для стыковки с опорами на срезе элемента высверливают отверстия. Поручень устанавливается на вклеенный в опорный столб шкант.

При подготовке поручней их края обрезаются под требуемым углом, фрезеруются с нижней части. Чтобы состыковать перила со стойками на обрезе высверливаются отверстия. Установка деревянных перил производится на шкант, вставленный в опорную стойку.

Балясины качественно обмазываются клеем, поверх них в имеющийся паз помещаются перила. Несмотря на высокую надёжность получившегося соединения, рекомендуется дополнительно укрепить место стыка небольшими саморезами.

После высыхания клея лестницу нужно покрыть антисептической грунтовкой, затем поверхность обрабатывается прозрачным лаком или краской. Можно поставить декоративный плинтус. В винтовой лестнице можно выполнить оформление осевой опорой в виде бревна или балки, установить гнутую тетиву для опоры ступенек. Цена такой конструкции будет высокой, так как в производстве применяется вязкая гибкая древесина, но финальный эффект того стоит.

Как своими руками отремонтировать лестницу из бетона (ступеньки) или отмостку

Реклама

Хотя речь в материале идет о ремонте бетонной лестницы с монолитными ступеньками, пользуясь описанными в нем советами, точно также можно своими руками  отремонтировать и отмостку из бетона.

После того как сходит снег, на свет появляются и становятся видны невооруженным глазом ее проделки, ведь зима нее щадит даже такой прочный материал, как бетон.

От оттепелей и стуж могут пострадать неотделанные монолитные ступени. На углах и краях ступенек образуются сколы.

Иногда они так велики, что проглядывает арматура. Придётся лестницу ремонтировать. Но прежде надо понять, по какой причине она начала разрушаться.

Скорее всего, при её строительстве был использован недостаточно прочный бетон. В этом случае, как бы вы ни старались, конструкцию вы не спасёте. Сооружение из некачественного состава, в котором много песка, а цемент низкой марки, будет крошиться и вымываться из года в год, и такую лестницу лучше всего переделать.

Если вы всё же хотите обойтись косметическим ремонтом, то нужно восстановить сколы.

Для этого щёткой стряхните пыль и бетонную крошку со ступени и подступенка, пропылесосьте их и установите опалубку.

Затем намочите её и залейте состав на основе цемента марки М500 (на ведро цемента 3 ведра песка, 6 вёдер щебня, ведро воды).

Ссылка по теме: Как приготовить бетон своими руками – рецепты растворов

Для удаления из раствора пузырьков воздуха много раз «проткните» его острой деревянной палочкой.

Если цемент твердеет в жаркую погоду, смачивайте его водой -это поможет избежать растрескиваний. А если идёт дождь, не переживайте – от воды бетон быстрее схватится.

До того, как раствор затвердеет, пройдитесь по нему штукатурной тёркой, чтобы выровнять поверхность. После окончательного отвердения бетона отбейте опалубку и затрите шероховатости.

Ступень отремонтирована.

Однако совсем простая «косметика» подходит, если повреждения незначительны.

Если скол большой, нужно армировать восстанавливаемый фрагмент ступени. Для этого дрелью со сверлом по бетону делаем на повреждённом участке отверстия под саморезы (глубиной около 4 см).

Вворачиваем в бетонный массив саморезы так, чтобы они торчали минимум на 1 см. Затем пылесосим поверхность, устанавливаем опалубку и заливаем цементный раствор.

Ступени, отремонтированные простым цементным раствором, не очень надёжны, потому что сцепка между старым и новым бетоном довольно слабая – если лестницей пользуются часто, конструкция может снова разрушиться. Для повышения адгезии рекомендуют применять плиточный клей, а ещё лучше – специальный состав для ремонта бетонных сооружений.

Читайте также:  Какие виды деревянных лестниц можно сделать своими руками

Памятка мастеру:

    • При восстановлении ступеней, которые раскрошились так сильно, что торчит арматура, в первую очередь нужно очистить металл от ржавчины.
    • 1-2. Строители рекомендуют не оставлять на зиму неотделанные монолитную отмостку и лестницы без защиты – от оттепелей и стуж они могут разрушиться.
    • Для лучшего сцепления старого и нового бетона обработайте края сколов и выбоин клеем ПВА. Кистью нанесите клей и залейте специальный ремонтный состав.

Смеси которые можно использовать для ремонта бетонных лестниц и ступенек из бетона вместо раствора

Реклама

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Навес у бани из сотового поликарбоната своими руками Как самому сделать навес из…
  • Цветочный контейнер своими руками из дерева – чертежКак сделать деревянный контейнер для…
  • Переделка компьютерного блока питания своими рукамиВторая жизнь блока питания компьютераВ…
  • Монтаж чердачной лестницы (видео)

    Компания «Руслесенка» предлагает услуги по изготовлению и профессиональному монтажу деревянных лестниц из разных видов древесины. Непосредственно на сайте можно заказать предварительный расчет стоимости лестницы, а также ознакомиться с примерами работ и отзывами тех, кто уже стал нашими клиентами. В нашем команде работают профессиональные замерщики, проектировщики, дизайнеры и инженеры, опыт которых является гарантией высокого качества и безопасности лестничных конструкций.

    Связаться с нами можно по телефону, электронной почте, а также при помощи мессенджеров. Спешите сделать свой дом удобнее и безопаснее при помощи грамотно спроектированной и установленной лестницы.

    Основные этапы восстановления

    Реставрация лестницы из дерева – услуга, которая требует внимательного подхода.

    Проводятся операции по восстановлению в несколько этапов.

    1. 1. Оценка повреждений. К вам выедет наш специалист. Он определит особенности лестницы, ее повреждения, уточнит ваши пожелания по восстановлению.
    2. 2. Подготовка к работе. Перед началом восстановления лестницы специалисты защитят от загрязнений предметы интерьера. Благодаря этому ремонт деревянной лестницы не станет причиной порчи имущества. В ходе работ вы сохраните мебель, ковры, картины и др.
    3. 3. Замена отдельных элементов (не обязательно).
    4. 4. Циклевка (шлифовка) лестницы.
    5. 5. Покраска.

    Все! На этом ремонт деревянных лестниц в доме завершается. Остается лишь дождаться высыхания защитного слоя.

    Специалисты выполнят и другие работы. Реставрация деревянных лестниц в Москве может сопровождаться тонировкой, брашированием и иными операциями.

    Основные группы операций при изготовлении ступеней своими руками

    • Заготовка и сушка пиломатериала
    • Нарезка ламелей и подготовка к склейке
    • Склейка, торцевание, шлифовка

    Заготовка и сушка пиломатериала

    В качестве первичного материала для изготовления ступени служит необрезная сосновая доска. Которая проходит несколько стадий сушки (естественная и искусственная), пока влажность породы не опуститься до 10%. Высушенная доска отправляется на склад, где храниться ещё несколько месяцев.

    Перед началом обработки отбирается наиболее качественная доска, с наименьшим количеством дефектов. Нарезается на заготовки по 1 метру.

    Нарезка ламелей и подготовка к склейке

    Заготовка отправляется на фуговальный для создания ровной базовой поверхности.

    Что бы было понятно для чего нужен фуганок, обратите внимание на результат до и после обработки.

    После фугования, доска попадает на рейсмус, где противоположным плоскостям заготовки придаётся параллельность.

    На форматном станке, заготовка нарезается на ламели по 45мм.

    Готовые ламели улаживаются на стеллажи.

    Склейка, торцевание, шлифовка

    На обработанные ламели, с помощью валика, наносят столярный ПВА клей.

    • Используется: столярный ПВА клей.
    • Время высыхания клея – не менее 8 часов.

    После нанесения клея ламели зажимают в пресс-ваймы для склейки.

    Правильно подготовленное место склейки превосходит по прочности сам материал, из которого изготовлена ступень. Что бы проверить это, мы провели эксперимент и попробовали своими руками сломать ступень.

    Склеенный щиток фугуют и отправляют на рейсмус, после чего торцуют.

    Следующим этап – снятие фаски. Операция не сложная, может выполняться ручным фрезером.

    Заготовка со снятой фаской обрабатывается на ШЛПС. С помощью наждачной бумаги №16. Чистовое шлифование выполняется наждачкой с более мелким зерном. Острые углы и торцы обрабатываются вручную.

    После всех операций, на выходе, мы имеем гладкую и красивую ступень, которую мы сделали своими руками. При желании её можно покрасить и покрыть лаком.