Деревянные перекрытия в сталинских домах

Ремонт ванной комнаты следует проводить очень аккуратно и осторожно, чтобы не повредить перегородки с остальными комнатами.

Преимущества и недостатки деревянного пола в сталинке

Если сравнивать с железобетонными перекрытиями, то деревянная конструкция имеет следующие преимущества:

Преимущества и недостатки деревянного пола в сталинке

— относительно небольшая масса сооружения; — низкая стоимость материалов, работы; — в случае поломки, порчи легко подобрать и заменить необходимые составляющие.

Несмотря на положительные моменты, есть и ряд минусов:

Преимущества и недостатки деревянного пола в сталинке

— высокая степень чувствительности к влажности, значительным температурным колебаниям; — достаточно трудоемкий процесс монтажа; — высокий риск загнивания элементов; — слабая защита от воздействия насекомых; — относится к классу горючих материалов.

Преимущества и недостатки деревянного пола в сталинке

Что представляют собой потолки в сталинках

Потолки в домах времен, когда жил Сталин, украшенные барельефной лепниной, выглядят эффектно. Поэтому многие стараются сохранить их первоначальный вид, время от времени освежая побелку и проводя реставрационные работы, когда возникает необходимость. Однако может потребоваться более серьезный ремонт. Прежде чем к нему приступить, стоит выяснить, какой в квартире тип потолка.

Изначально в сталинках, построенных в 30-х годах, его основой, а также любой перегородки, служила дранка (небольшие деревянные планки, набитые на доски), которая сверху замазывалась чистой глиной, толщина слоя доходила до 10 см. В постройках 50-х годов это уже железобетонное перекрытие. Каждый из видов имеет свои особенности ремонта.

Ремонт деревянного потолка

Что представляют собой потолки в сталинках

В этом случае ремонт заключается в удалении старой штукатурки и устройстве новой. Такой способ дорогостоящий и трудоемкий. Поэтому данный вариант подходит только тогда, когда поверхность совсем неровная и непригодна для реставрации, косметического ремонта, к ней невозможно прикрепить гипсокартон с профилем.

Новая штукатурка не будет иметь высокого качества. Деревянное перекрытие сталинки пружинистое и гибкое, поэтому высока вероятность растрескивания и осыпания новой штукатурки. Очень сложно найти мастера, который возьмется за ремонт потолка в сталинском доме.

Основные расходы связаны с большим количеством мусора, который образовывается при сбивании старого слоя штукатурки толщиной 10 см. Результатом таких действий становится увеличение высоты потолка до 3,7 м и значительное снижение жесткости пола квартиры сверху, пол начинает «гулять».

Демонтаж старого покрытия связан с большим риском, так как можно спровоцировать обрушение. Такие случаи известны. Поэтому, если нет острой необходимости в этом, для ремонта можно использовать натяжные потолки или подвесные из гипсокартона, крепление которых осуществляется к стенам.

Ремонт потолка с бетонными перекрытиями

Наиболее проблемным местом бетонного перекрытия является стык. Перед началом ремонта следует оценить его состояние. Если оно удовлетворительное, то можно сделать обычный ремонт поверхности.

Для этого выполняются следующие действия:

Что представляют собой потолки в сталинках
  1. Удаляется побелка;
  2. Затем удаляется отпадающая штукатурка;
  3. Стык между плитами грунтуется;
  4. Затем стык заделывается шпатлевкой с применением серпянки;
  5. Грунтуется, затем шпаклюется вся поверхность потолка;
  6. Потолок покрывается акриловой или водоэмульсионной краской.

Если хочется изменить интерьер, то можно сделать подвесной потолок. Он может быть плоским или многоуровневым, выполненным из гипсокартона, натяжным или сочетать натяжные и гипсокартонные конструкции. Можно посмотреть фотографии уже готовой отделки и выбрать наиболее подходящий вариант для себя. Гипсокартонные конструкции забирают некоторое пространство, но переживать по этому поводу не стоит, так как высота потолков большая и позволяет делать даже трехуровневые конструкции без потери полезного пространства.

Читайте также:  Замоноличивание проема в монолитной плите перекрытия.

Сейчас читают:

Уникальный интерьер для леди с утонченным вкусом

Проект трешки с удобной кухней в американском стиле

Эклектичный интерьер для семьи с малышом

Интерьер в пастельных тонах с камином

Проект таунхауса для творческой семьи

Делитесь с друзьями нашими подборками, а с нами — комментариями о том, что бы вы изменили

Была ли эта статья полезна?

Да, полезна

Нет

Спасибо за отзыв!

Нет

Сохранить

Теги

Подпишитесь и узнавайте о самых интересных материалах на INMYROOM

Варианты перепланировки сталинки

Нередко владельцы сталинских квартир хотят избавиться от длинного и неудобного коридора, либо расширив его до полноценной входной зоны, либо наоборот, объединить с имеющимися жилыми комнатами. Среди вариантов перепланировки двухкомнатной сталинки можно встретить и перепланировку кухни в гостиную, то есть присоединение к кухне одного из жилых помещений.

Как правило, при проведении перепланировки двухкомнатной сталинки, как и в трехкомнатной, можно также объединить туалет и ванную, или расширить кухню за счет примыкающего коридора — вариантов перепланировки квартиры в сталинке может быть очень много. При проведении перепланировки трехкомнатной сталинки владельцы квартир также нередко объединяют две из трех комнат в одну гостиную.

Однако с точки зрения согласования перепланировки сталинки предпочтительнее разделить так:

1. Дома с деревянными или смешанными перекрытиями (в основном, очень непростые варианты с точки зрения согласования перепланировок).

2. Здания с железобетонными перекрытиями — перепланировки согласуются несколько проще.

Как я делал бетонную стяжку по деревянным перекрытиям и полам в «сталинcком» доме.

Раздел. Дом и Квартира

Имеется 2-х квартира в доме типа «сталинка» с деревянными перекрытиями. Дом кирпичный, построенный еще давно, делал на кухне (размер кухни 2,3 х 3,5м) небольшую перепланировку, переносил на противоположную стену раковину и сливную трубу.

После манипуляций с полом он стал скрипеть, проседать, возникла необходимость его реконструировать. Решил положить керамическую напольную плитку. Долго лазил по дебрям интернета в надежде найти практические рекомендации по укладке плитки на деревянный пол и что нашел понял – мне это не подходит. Там были предложения положить в два слоя ЦСП и на нее класть плитку, или с помощью 15мм фанеры предварительно покрытую олифой и на нее специальным клеем плитку, но мне надо было поднимать пол на 70мм и советы не подошли. Про бетонную стяжку было написано только то, что это дело не распространено и ее не применяют. Потом посоветовался с другими, рассказал свои планы и пришел к определенному решению.

Решил всю поверхность пола залить бетонной стяжкой, предварительно оторвал все половые доски обнажив лаги на которых все держалось, потом выгреб всю просыпку которая находилась между лагами как утеплитель. Просыпка была кажется из шлака. Потом добрался до досок которые были прибиты к лагам и являлись уже соседским потолком снизу. При прощупывании решил что если залью бетоном эти доски, масса продавит 20мм толщину доски и все рухнет к соседям на третий этаж, стало страшно.

Читайте также:  Какую нагрузку выдерживает плита перекрытия: что надо знать

Значит нагружать те доски ни в коем случае нельзя. Всю нагрузку надо распределить на мощные как шпалы лаги. Пустоту потом засыпать керамзитом и сверху на 50-70мм залить раствором.

Т.к. поверхность пола должна быть ровной под горизонтальный уровень, а я мог сделать неровно, потому что не профессиональный строитель, купил в строительном магазине 3 профиля по 3 метра, идущие под навесные потолки и прибил их гвоздями к лагам выставив их все по уровню (рис.6). Это сделал для того чтобы после заливки пола раствором взять обыкновенную доску и проведя ребром по направляющим профиля снять остатки раствора и сделать поверхность горизонтальной. Т.е использовать профили как обычные маяки. Всю поверхность еще раз засыпал керамзитом, он даже перекрывал лаги, но чтобы засыпка была ниже направляющего профиля.

Посчитал объем цемента, песка согласно примерной высоте заливки, с помощью дрели и сверла-миксера мешал раствор в 50-ти литровом баке, 1,5веда раствора делались за 5минут. Раствор лучше делать «пожиже», чтобы он проник глубже в керамзит. За 4-5 часов я залил всю кухню, выровнял весь пол и еще с час мыл инструменты и полы.

Основная трудность заключалась в предварительном таскании песка, цемента и керамзита на 4 этаж.

Площадь кухни примерно 7,5метров, на всё материалов ушло примерно столько:

Швеллера – 20м

Арматуры и труб – 10м

Керамзита – 0,7..0,9м3

Цемента – 3мешка

Песка примерно — 40-45ведер

Профиль для подвесного потолка – 3шт по 3м

Фотографий этапов работы я не делал, т.к. про этот сайт не знал и «картинки» пришлось рисовать в SolidWorks. т.к. дома пол у меня уже готов, и все следы работы находятся под толстым слоем бетона.

Полезные советы:

Рекомендуют делать гидроизоляцию под стяжку из пленки, я ее намеренно не делал т.к. опасался что доски под ним могут плохо «дышать» и могут гнить, да и пленки под рукой не оказалось).

Чтобы начать укладывать плитку на пол, бетон должен быть сухим, в источниках по строительству сказано что около 21дня до полной сушки. На вид он станет «белым». На следующий день после заливки, прочность схватившего раствора около 30%, по нему можно уже аккуратно ходить. Также влажность можно проверить следующим способом, на пол положить кусок резины 40х40см и прижать её к полу. На следующий день при поднятии резины с пола поверхность под ним и рядом должна быть одного цвета, если под резиной потемнело – значит ещё влажный.

Мои опасения что если раствор слишком жидкий и протечет к ним на потолок не подтвердились, все было сухо и хорошо.

Возможно что запас прочности арматуры больше необходимого, но я не считал нагрузку и давление.

Гидроизоляция и стяжка

Схема гидроизоляции ванной.

Пол в ванной нуждается в более качественной гидроизоляции, чем все остальные помещения. Избежать затопления это не поможет, но снизит повреждения до минимума. Укладка гидроизоляции проводится до заливки пола раствором, прямо на плиты перекрытия. Для работы понадобится:

  • шпаклевка или плиточный клей;
  • грунтовка;
  • гидроизоляционный материал;
  • шпатель.

Начинать работу необходимо с очистки поверхности от пыли и заделки стыков. Замешивают шпаклевку и заполняют ею все имеющиеся трещины, зазоры между плитами и возле стен. Вместо шпаклевки можно использовать плиточный клей: он прочно сцепляется с поверхностью и не дает трещинам расширяться. Когда шпаклевка высохнет, основание покрывают грунтовкой. Теперь нужно закрыть пол гидроизоляционной пленкой. Ее укладывают так, чтобы она полностью закрывала пол и заходила на стены примерно на 20 см по всему периметру. Поскольку в сталинке ванные просторные, целого куска пленки может не хватить, и придется добавлять другой отрезок. Материал обязательно укладывают внахлест, а шов проклеивают скотчем.

Читайте также:  Как и чем утеплить чердачное перекрытие жилого дома

Существует и более эффективный и долговечный способ гидроизоляции – обмазка основания специальной смесью. Для этого стыки между плитами и по периметру комнаты проклеивают гидроизоляционной лентой, основание грунтуют. Сухую смесь разводят водой в соотношении 1:1, тщательно размешивают и распределяют по полу не слишком тонким слоем. Стены также захватывают на 10-15 см, стараясь не оставлять зазоров. Через 6 часов обмазка проводится повторно. Приступать к изготовлению стяжки можно только через сутки, когда гидроизоляция полностью высохнет.

Для стяжки в ванной комнате следует приготовить:

Схема стяжки пола в ванной.

  • емкость для раствора;
  • цемент М 400;
  • песок;
  • дрель с насадкой;
  • уровень;
  • правило;
  • рейки для маяков.

Чтобы приготовить качественный раствор, нужно высыпать в емкость 1 часть цемента, добавить 3 части песка, хорошо размешать и небольшими порциями добавить воду. С помощью дрели массу следует вымесить до однородности и сметанообразного состояния. Перед заливкой раствора на полу устанавливают маяки, закрепляя их небольшим количеством раствора с алебастром. Расстояние между рейками не должно превышать 1 м; рейки устанавливают так, чтобы они находились в одной горизонтальной плоскости.

Раствор выливают на пол между маячками и разравнивают правилом так, чтобы он доходил до верхнего края реек. Рекомендуемая толщина стяжки – около 4-5 см; при заливке необходимо равномерно распределять смесь по всей площади, не допуская возникновения пустот.

Во время выстаивания и уплотнения стяжки ее следует периодически увлажнять, чтобы избежать растрескивания.

Ходить по ней можно уже через сутки, но лучше не оказывать нагрузку на основание хотя бы 3-4 дня. Укладывать финишное покрытие рекомендуется через 28 дней.

Капитальный ремонт

Часто ремонт старого деревянного пола в частном доме проводится тогда, когда не заметить износ невозможно. В большинстве случаев нужна замена напольных досок. В самых сложных ситуациях еще и лагов, и чернового пола. Такие меры понадобятся владельцам домов, перекрытиям которых больше 40 лет, дерево – это не металл, у него свой ресурс. А с учетом того, что ранее такого внимания обработке древесины и ее изолированию от негативных факторов не уделяли, капремонт – это единственна мера.

Частичная замена пола досок

Кое-что о «сталинках»

«Сталинки» – это жилые дома, которые возводились еще во времена СССР, до начала 60-х гг прошлого века. У таких сооруженийхарактерные черты:

Капитальный ремонт
  • Потолки большой высоты.
  • Большие окна и просторные помещения внутри.
  • Деревянные перекрытия между этажами.
  • Деревянные полы.

Многих владельцев, которые живут в таких домах, интересует, чем заменить деревянный пол в сталинке. Вариантов много, но без устройства лагов и чернового пола все равно не обойтись.

Меры по реконструкции деревянного напольного покрытия в «сталинке» или в домах другого типа похожи.