Как правильно класть плиты перекрытия на фундамент: основные способы

Возведя стены, становится вопрос о перекрытии и многие при этом используют плиты перекрытия, проверенный надежный материал. Перекрытия служат для разделения здания по высоте на этажи. Они принимают нагрузку от находящихся в здании людей и оборудования, играют роль горизонтальных диафрагм жесткости, обеспечивающих устойчивость здания в целом, а также обеспечивают тепло- и звукоизоляцию помещений.

Понятие

В панельном доме стяжка пола, вне зависимости от того, какой именно вариант выбран, создается для укрепления основания. При всем этом очень качественно осуществляется выравнивание полов в панельном доме. Если все выполнено качественно и с соблюдением технологии, то настил напольного покрытия осуществляется быстро и просто. В дополнение к этому повышается длительность эксплуатационного периода материала, используемого в работе.

Выполняются стяжки в панельных домах еще и с той целью, чтобы не прошел даром весь ремонт в остальной части квартиры. Гладкость и ровность пола бросается в глаза каждого, кто входит в помещение. Если своими силами нет возможности осуществить стяжку пола в панельном доме, то лучше всего обратиться к специалистам, которые за приемлемую стоимость выполнят весь объем работ в короткие сроки.

При выполнении стяжки нельзя забывать про слой звукоизоляции. Ведь именно для панельных домов присуща слышимость соседей не только с верхних этажей, но и с нижерасположенных. Чтобы спокойно и комфортно чувствовать себя в квартире, что при устройстве стяжки пола следует подумать о данном слое.

Что такое несъёмная опалубка?

Для начала разберёмся, что такое несъёмная опалубка и для чего она нужна.

Несъёмная опалубка — это каркас для заливки строительного раствора. После заливки и высыхания раствора такую опалубку не снимают, она становится частью получившейся конструкции (монолитной плиты).

Несъёмная опалубка выполняет следующие функции:

  • не позволяет смеси растекаться и «задаёт» ей определённую форму;
  • усиливает получившуюся конструкцию.

Помните, как в детстве мы лепили фигурки из сырого песка с помощью пластиковых формочек? Пластиковая форма здесь играет роль опалубки. Если мы её не будем снимать, это будет несъёмная опалубка.

То есть мы монтируем опалубку, в которую заливаем бетон. Он высыхает и принимает форму опалубки. У нас получается монолитная плита, которая дополнительно усилена профлистом. Она хорошо переносит горизонтальные нагрузки.

В качестве несъёмной опалубки чаще всего используют несущий профлист. Он выдерживает вес бетонной заливки. А дерево для такой опалубки не годится — оно недостаточно долговечное и прочное.

Также опалубка может быть съёмной. Она выполняет только одну функцию — придаёт определённую форму бетонному раствору. Когда бетон высохнет, опалубку снимают. Её можно использовать неоднократно.

Но в этом случае профнастил почти не используют, потому что с ним много сложностей. Перед монтажом его надо смазать специальным составом, чтобы материал не прилип к бетону. Снимать его тоже надо аккуратно — если вы его повредите, опалубка получится одноразовой.

Особенности установки плит

Монтаж производиться специальной техникой — автокраном:

  • Перед установкой плиты перекрытия необходимо удостовериться в ровности поверхности фундамента и стен — они должны иметь одинаковый уровень.
  • При создании отверстий в плите, не должна быть повреждена арматура, иначе эффект перенатяжения может сойти на нет, при заказе нестандартных плит перекрытия, и без петельном монтаже, учите расположение отверстий на чертежах заранее.
  • Там где невозможно уложить плиты перекрытия надо делать опалубку, арматура при этом укладывается так чтобы она опиралась на стены или была засверлена в железобетонные плиты, и заливать бетон.
  • При расчёте надо учесть, чтобы край плиты перекрытия не доходил до уличного края стены 5 сантиметров, чтобы потом утеплить это место.
  • На стенах куда укладываем железобетонные плиты перекрытия необходим усиливающий и связывающий бетонный пояс, залитый строго горизонтально.
  • Монтировать плиты перекрытия в дождь запрещено.
  • По возможности, следует избегать промежуточного хранения плит перекрытия.

Нюансы укладки арматуры своими руками

Монтаж межэтажных перекрытий осуществляется по возможности без касания поверхности опалубки. Размеры арматуры составляют от 6-ти до 12-ти мм. При этом, конструкция закрепляется определенными фиксаторами. Сформировавшийся каркас оставляет ячейки 10*10 см. Применяется проволока для плотного связывания каркаса с ячейками. Балки могут применяться различного типа от деревянных, до алюминиевых. Далее вся поверхность слоя плотно заливается раствором, образуя однородную формирования арматурного перекрытия является формирование балок по всему периметру строения через минимальные расстояния.

Полностью заливать перекрытие своими руками достаточно сложно. Основной нюанс – в осуществлении заливочного слоя не более чем через 10-12 часов от предыдущего. Для создания однородного слоя раствору нельзя давать полностью засохнуть. Технология межэтажных перекрытий позволяет получить надежное сцепление монолита с поверхностью перекрытия и раствора, скрепляя всю конструкцию. Такой способ создания перекрытия своими руками является наиболее надежным, безопасным и простым в монтаже. Полное застывание всего слоя происходит не ранее, чем через 28 дней с момента последней заливки. Неравномерное высыхание приводит к последующему разрушению поверхности, образованию сколов, трещин и дополнительной пыли. Если необходимо устранить образовавшиеся недочеты, важно одновременно залить всю поверхность небольшим количеством воды и оставить до полного высыхания.

Правильная укладка плит перекрытия

Устройство по СНиП кровельного пирога позволяет сэкономить до 30% тепла, а потому утеплять чердачное перекрытие и крышу нужно как можно более качественно, не жалея ни времени, ни сил, ни средств.

Обычно основой для крыши становится деревянные балки перекрытия, между которыми, по инструкции, и делается утепление.

Что нужно для качественной теплоизоляции межэтажного перекрытия и крыши, и как правильно собрать кровельный пирог?

Раньше для утепления чердачного перекрытия использовались опилки, да и сейчас некоторые специалисты рекомендуют их как «супер-экологичный и проверенный временем материал».

Но следует помнить, что опилки быстро слеживаются, гниют при попадании влаги и привлекают вредителей. Использовать опилки можно временно, если закрыть чердачное перекрытие нужно срочно.

Во всех остальных случаях лучше отдать предпочтение более современным материалам для пола и балок.

Теплоизоляция

Какие материалы можно использовать для тепловой изоляции плит перекрытия из дерева, бетона или железобетона в частом доме, какими свойствами и качествами они обладают:

  • Пенопласт или экструдированный пенополистирол. Относительно недорогой, с высоким коэффициентом удержания тепла, зависящим от толщины и плотности. Можно выбрать его для монтажа потолочных сводов жилых и промышленных построек;
  • Минеральная вата, базальт и стекловата. Несмотря на хорошие свойства минваты как утеплителя, класть ее в жилом доме не рекомендуется, но для устройства нежилой мансарды использовать стекловату можно;
  • Керамзит экологичен, не горит и не привлекает грызунов и паразитов, но сыпучая смесь не всегда удобна для монтажа, и стоимость у керамзита в сравнении с минватой и пенопластом достаточно высокая;
  • Эковата и жидкий пенополиуриетан. Материалы небольшой толщины с наиболее низкими показателями теплопроводности, которые поставляются в сжиженном виде. Для изоляции чердачного перекрытия по деревянным балкам эковата подается под давлением и заполняет собой даже небольшие пустоты между балок, узел под крышей и узел в углах. Работа требует определенного навыка, а потому задувные материалы для чердачных конструкций не слишком распространены.

Чтобы выбрать правильный и идеально подходящий материал для утепления, необходимо оценить его легкость, простоту укладки, способность удерживать тепло и стойкость к механическим повреждениям.

Пароизоляция

Нижний слой кровельного пирога предназначен для защиты чердака от водяного пара, поднимающегося из жилого помещения, с нижних этажей дома. Благодаря пароизоляции вода не скапливается в волокнах утеплителя, а потому утепление надолго сохраняет свои свойства.

Исключение из этого правила – пропускающие воздух утеплители. Например, керамзит или минеральная вата свободно пропускают пар, а конструкция их волокон такова, что молекулы воды просто не задерживаются внутри пола.

Однако не выходящий из жилого помещения пар будет конденсироваться на всех поверхностях, а потому, укладывая гидроизоляцию, следует позаботиться об устройстве вентиляции для удаления молекул влаги и притока воздуха.

Гидроизоляция

Гидроизоляция необходима для защиты утеплителя в чердачной конструкции с другой стороны. Она кладется со стороны крыши и служит для предотвращения протечек с крыши или попадания конденсата внутрь чердака.

Методика монтажа гидроизоляции отличается от пароизоляции: если мембрана, задерживающая пар, укладывается непосредственно под утеплитель, то между гидроизолирующей пленкой и утеплителем оставляется небольшой промежуток.

Если теплоизолируется чердачное перекрытие холодного чердака, то сделать гидроизоляцию по инструкции следует не на сам утеплитель, а между обрешеткой и кровлей.

Это связано с тем, что на поверхности пленки в холодном чердачном помещении может собираться конденсат, который не должен впитываться в плиты межэтажного утеплителя.

Технология утепления

Тип утепления чердака зависит от того, как будет использоваться помещение. Если чердак жилой, то потолочное перекрытие чердачной комнаты обязательно должно быть утеплено и закрыто утеплителем нужно толщины и плотности.

Если по поверхности пола обычно не ходят, то можно сделать открытый слой теплоизолятора.

Читайте также:  Как вязать арматуру для монолитной плиты для перекрытия

Если на месте холодного чердака нужно оборудовать комнату, то утеплению потолочной конструкции из балок между этажами уделяют минимум времени.

По СНиП общая схема утепления холодного чердака по деревянным балкам такова:

  • Черновой пол. Лаги нужно обязательно обработать антигрибковой пропиткой, деревянные части – средством, защищающим от огня и насекомых. Бетонные или железобетонные балки более устойчивы к таким повреждениям, но защитить их от плесени все равно нуж
  • Укладывается слой пароизоляции;
  • Далее следует уложить минеральную вату или плиты пенопласта.

Заделка стыков и торцов

Для обеспечения надежного сцепления, выемки заливают бетоном.

Очень важный момент – заделка рустов. Руст – это место стыковки длинных боковых сторон двух соседних плит. Чтобы получить цельное и прочное перекрытие, все русты необходимо обязательно залить раствором. Круглопустотные имеют специальные замки на боковых сторонах, выполненные в виде круглых выемок. При заливке рустов данные выемки заливают бетоном, обеспечивая надежное и качественное сцепление. Подобное сборное перекрытие работает почти как монолит.

Среди железобетонных вполне могут попасться бракованные экземпляры с неправильно сделанными боковыми сторонами с замками. При соединении между собой выемка окажется внизу, в то время как вверху конструкции плотно стыкуются друг с другом. Как можно догадаться, залить бетоном подобный руст на первый взгляд проблематично. Однако на практике не все так сложно. Чтобы заделать бракованный руст, соседние плиты нужно стыковать не впритык, а с небольшим зазором в 2-3 см. Зазор нужно делать в верхней части перекрытия, где они могут стыковаться. С нижней их части по длине руста нужно подвязать деревянную доску – опалубку для заливки бетонного раствора. Строительная смесь заливается в руст через верхний раствор.

После того как монтаж перекрытия будет завершен, необходимо заделать их торцы, чтобы защитить от промерзания. Если плита опирается на внешнюю стену, заделка торца также сократит потери тепла и не даст холоду попасть внутрь дома.

Заделка торца перекрытия необходима для защиты дома от промерзания.

Для заделки торцов железобетонных конструкций можно использовать один из следующих методов: заполнить пустоты труб минеральной ватой примерно на 20-30 см в глубину; закрыть пустоты забутовочным кирпичом на растворе, после чего заделать поверхность раствором; залить пустоты труб легким бетонным раствором на 12-25 см в глубину либо выполнить монтаж бетонных пробок; можно также вставить в отверстие забутовочный полуторный кирпич.

В некоторых случаях перекрытие располагается слишком близко к лицевой кладке. Если между ними не будет утеплителя, а торцы не будут заделаны, конструкция будет промерзать в холодную погоду, покрываясь льдом в помещении. Подобная плита будет источником холода в помещении, а при включенном отоплении на ее поверхности будет появляться «роса» из-за резкого температурного перепада. Если в готовом доме уже имеются подобные плиты, можно решить проблему, не разбирая стены. Для этого с помощью перфоратора в промерзших трубах с нижней стороны проблемного перекрытия просверливается отверстие. В полученное отверстие нужно вставить трубку с наклоном к наружной стене, через которую следует задуть монтажную стену. При этом должна получиться пробка из пены, заходящая на глубину около 10-20 см. Она и будет выступать в качестве теплоизолятора.

Заделывать торцы необходимо не только у тех плит, которые опираются на наружные стены, но и у тех, которые опираются на капитальные внутренние стены. В соответствии со строительными нормами, торцы заделывают, начиная с третьего перекрытия и ниже. К примеру, двухэтажный дом имеет три перекрытия: между чердаком и вторым этажом, между вторым и первым этажами, между первым этажом и подвалом. В этом случае необходимо заделывать торцы в чердачном перекрытии для усиления конструкции, воспринимающей значительную нагрузку сверху. Торцы следует залить бетонным раствором или же заложить полуторным кирпичом. Это удобнее и проще делать до того, как будет выполнен монтаж. Удачи!

Минимальный размер поверхности основания в процессе установки плит

Величина минимально допустимого опирания определяется на стадии проектирования расчетным путем в зависимости от комплекса факторов:

Минимальный размер поверхности основания в процессе установки плит
Минимальный размер поверхности основания в процессе установки плит
  • габаритных размеров плиты перекрытия;
  • веса перекрывающей конструкции;
  • толщины коробки строения;
  • размеров теплоизоляционного слоя;
  • наличия внешней отделки;
  • сейсмоустойчивости здания;
  • воспринимаемых плитой усилий.
Минимальный размер поверхности основания в процессе установки плит
Минимальный размер поверхности основания в процессе установки плит

Нужно подготовить плиты перекрытия, перед тем, как устанавливать их

Минимальный размер поверхности основания в процессе установки плит
Минимальный размер поверхности основания в процессе установки плит

На расчетном этапе учитывают продолжительность действия нагрузки, а также интенсивность ее приложения. Для выполнения расчетов представители проектных организаций используют специальные программные средства. Частным застройщикам следует ориентироваться на табличные показатели, определенные специалистами при выполнении расчетных операций.

Минимальный размер поверхности основания в процессе установки плит
Минимальный размер поверхности основания в процессе установки плит

Строительные правила, а также действующие нормативные документы содержат требования по размерам опорной площадки для стен, возведенных из разных стройматериалов:

Минимальный размер поверхности основания в процессе установки плит
Минимальный размер поверхности основания в процессе установки плит
  • укладка плит перекрытия на кирпичную стену производится при условии обеспечения ширины опорной поверхности 90-120 мм;
  • ширина площадки опирания для стен, возведенных из газонаполненных блоков и пеноблочных композитов, составляет 100-120 мм;
  • предельная ширина поверхности контактирования панелей с капитальными стенами зданий достигает 250 мм.
Минимальный размер поверхности основания в процессе установки плит

Минимально допустимый размер опорной площадки, равный 60 мм, допускается при монтаже плит на несущие конструкции крупнопанельного типа. Надежность сооружаемых перекрытий гарантируется при соблюдении рекомендаций, содержащихся в действующих стандартах.

Читайте также:  Размер опирания плит перекрытия на стены

Основные параметры бруса для балок

Параметры балок напрямую зависят от геометрических размеров помещений нижнего и верхнего этажа, их предполагаемого назначения. Расчет параметров – это важный этап в создании междуэтажного перекрытия, во многом от него зависит надежность и долговечности всей конструкции.

Основные параметры бруса для балок

Форма и сечение

Брус прямоугольного сечения видится оптимальным материалом для изготовления балок. Установленный на ребро, он имеет достаточный запас прочности, высокую надежность. Иногда в качестве несущих конструкций используют кругляк или пиломатериал специфических профилей, к примеру, двутаврового сечения.

Точные параметры бруса напрямую зависят от предполагаемой нагрузки, длины пролета и расстояния между соседними балками. Кстати, вовсе не обязательно самому рассчитывать все параметры, можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами.

Основные параметры бруса для балок

Расчет длины

Вычислить длину балки просто – это ширина пролета плюс допуски на заделку в пазы. Вне зависимости от сечения не рекомендуется делать пролеты шириной более 6 м, это неминуемо вызовет провисание, которое может закончиться аварией. Если же необходимо изготовить деревянное перекрытие большего размера, можно выйти из положения, установив опоры и подпорки в виде колонн из того же бруса.

Основные параметры бруса для балок

Количество материала

Для простоты подсчета количества материала нелишним будет набросать схему будущего перекрытия. При этом надо учитывать, что расстояние от крайних балок до стены будет равняться примерно 50 мм, а остальные будут равномерно уложены между ними с одинаковым интервалом (0,5–1,0 м).

Основные параметры бруса для балок

Порядок перекрытия больших проёмов

Если проем достаточно широкий, уложить плиты перекрытия на фундамент можно только с использованием доборных элементов. Чтобы не разрушать целое изделие, пользуются двумя способами. В первом случае:

  • определяют величину свободного пространства, которое следует заполнить в ходе монтажа, делят его на два;
  • монтируют первую плиту, предусмотрительно отступив от края расстояние, численно равное полученному значению;
  • монтируют все плиты, придерживаясь требований нормативов;
  • измеряют оставшееся пространство, которое должно быть численно равно расстоянию, оставленному ранее при монтаже первой плиты;
  • заполняют зазор с обеих сторон конструкции, укладывая шлакоблоки торцом к основной поверхности;
  • контролируют положение отверстий блоков, которые должны быть направлены в сторону.
Порядок перекрытия больших проёмов

Блоки помогут перекрыть свободное пространство Источник По трудоёмкости второй способ существенно превосходит первый. В этом случае, предварительно определив величину свободного пространства, распределяют его равномерно между укладываемыми плитами. После завершения монтажа образовавшиеся промежутки заделывают следующим образом:

  • снизу между плитами крепится доска, которая сможет выполнить роль опалубки;
  • в пространство закладывается арматура;
  • готовится бетонный раствор;
  • свободное пространство заполняется бетонным раствором.

Роль пароизоляции в строительстве

На строительные конструкции изнутри постоянно воздействуют потоки пара, выделяемые при совершении обязательных бытовых работ, дыхании домочадцев, приеме гигиенических процедур и пр.

Проникновение взвешенной в воздухе воды в ограждающие и утепляющие дом системы отрицательно сказывается на их технических и эксплуатационных свойствах.

На увлажненных паром поверхностях в бойком темпе расселяются колонии грибков, с удивительной скоростью приводящие в непригодность почти все виды стройматериалов.

Гниют и разрушаются деревянные элементы. Намоченный утеплитель утрачивает около половины изоляционных качеств, т.к. содержащаяся в нем вода существенно увеличивает теплопроводность.

Насыщенный взвешенной в нем водой теплый воздух всегда устремляется туда, где меньше давление и содержание влаги. В наших северных широтах бóльшую часть года параметры температуры и влажности воздуха внутри построек существенно выше, чем за их пределами. Эта особенность объясняет направление движения содержащих пар воздушных масс, передвигающихся из помещений во внешнюю среду.

Преобладающий объем испарений согласно собственной физической природе направляется вверх, чтобы «выйти» в атмосферу через ограждающие системы.

Активнее всего включающие пар воздушные потоки «атакуют» потолочное перекрытие, верхний сегмент стен и кровельную конструкцию. Их-то и необходимо усиленно защищать от проникновения имеющейся в воздухе воды.

Процесс перетекания воздушных масс в зоны с меньшим давлением и насыщенностью водой именуется диффузией. В ней нет ничего особо страшного, если при возведении строительных конструкций не допускались ошибки. Влажный воздух просто не пройдет в толщу теплоизолирующего пирога или переместиться наружу, не нанося вреда строению.

Однако если при возведении дома с системами утепления были допущены нарушения технологических правил, вода станет задерживаться в ограждающих конструкциях.

В лучшем случае результатом станут увеличенные потери тепла, ощущение вечного холода и сырости. В худшем – грядет разрушение или порча конструкций, диктующая обязательное проведение капитального ремонта.