Как сделать опалубку для монолитного строительства своими руками

Плиты перекрытия предназначены для разделения здания на уровни (этажи). Если плиты расположены между этажами, то это перекрытие, если над последним этажом, то покрытие. Разница заключается только в несущей способности. К данным строительным конструкциям предъявляются повышенные требования к прочности и надежности, так как они являются основными несущими элементами и воспринимают нагрузку от всего этажа, включая полы, перегородки, оборудование, мебель и временные нагрузки.

Подробный обзор

Преимущества монолита перед монтажом бетонных плит

Планировка дома с таким перекрытием имеет больше шансов на самовыражение, поскольку нет необходимости в стандартных решениях, подгоняемых под параметры заводских плит

Технология заливки потолочного перекрытия своими руками имеет ряд преимуществ перед укладкой стандартных заводских ЖБ плит. Основными положительными моментами монолита являются:

Преимущества монолита перед монтажом бетонных плит
  • Всё перекрытие имеет ровную и однородную структуру без швов, соединений и стыков, что позволяет максимально равномерно распределить нагрузку на залитую плиту, стены дома и его фундамент;
  • Планировка дома с таким перекрытием имеет больше шансов на самовыражение, поскольку нет необходимости в стандартных решениях, подгоняемых под параметры заводских плит;
  • Все эркеры и балконы можно заливать непосредственно под имеющиеся проектные данные, без необходимости подыскивать плиту перекрытия нужного размера и конфигурации;
  • А в интерьере первого этажа могут быть использованы колонны, что сделает дизайн помещения более богатым и оригинальным.

Важно: для заливки монолита нет необходимости использовать сложное строительное оборудование. Все работы можно выполнить своими руками, понимая технологию монтажа.

Что такое аренда опалубки перекрытий в компании СТРОИТЕЛИ

Предлагаем в прокат полный комплект инвентаря для строительства монолитного перекрытия. Рассчитаем объем оборудования по проекту, доставим по Москве и Московской области.

Стойки телескопические опорные стандартные

  • Высота: 1,3-4,5 м
  • Материал: сталь
  • Удерживаемый вес: 0,8-2,5 т
  • Аренда от 10 суток

Аренда на суткиМесяцЗалог

5 .-

100 .-

100 .-

В корзинуСтойка телескопическая усиленная Doka

  • Высота: 1,7-6,0 м
  • Материал: оцинк. сталь
  • Удерживаемый вес: 2-3,7 т
  • Аренда от 10 суток

Аренда на суткиМесяцЗалог

15 .-

300 .-

300 .-

В корзинуСтойка телескопическая усиленная PERI

  • Высота: 1,7-6,0 м
  • Материал: оцинк. сталь
  • Удерживаемый вес: 2-3,7 т
  • Аренда от 10 суток

Аренда на суткиМесяцЗалог

15 .-

300 .-

300 .-

В корзинуОбъемные стойки

  • Материал стоек, ригелей: сталь
  • Высота: 4 м/ 5м / 6м/ более 6 м
  • Нагрузка на ось: до 1,5 т
  • Аренда от 10 суток

Цена за сутки (от)Месяц (от)Залог (от)

25 .-

400 .-

400 .-

В корзинуФанера ламинированная 1220х2440

  • Длина: 2440 мм
  • Ширина: 1220 мм
  • Толщина: 18 мм

Цена, кв. м/суткиМесяцЗалог

10 .-

200 .-

200 .-

В корзинуФанера ламинированная 1500х3000

  • Длина: 3000 мм
  • Ширина: 1500 мм
  • Толщина: 18 мм

Цена, кв. м/суткиМесяцЗалог

10 .-

200 .-

200 .-

В корзинуБалка деревянная двутавровая БДК-1

  • Длина:1 — 6 м
  • Вес 1 м:5 кг
  • Аренда от 10 суток

Цена за м, в суткиМесяцЗалог

2 .-

40 .-

40 .-

В корзинуУнивилка простая

  • Габариты: 325х214х134 мм
  • Вес: 1,95 кг
  • Аренда от 10 суток

Аренда на суткиМесяцЗалог

2 .-

30 .-

30 .-

В корзину

Тренога для стоек опалубки перекрытий

  • Высота: 730 мм
  • Материал: оцинк. сталь
  • Вес: 5 кг
  • Аренда от 10 суток

Аренда на суткиМесяцЗалог

30 .-

30 .-

В корзинуРамная опалубка

  • Материал стоек, ригелей: сталь
  • Высота: 4 м/ 5м / 6м/ более 6 м
  • Нагрузка на ось: до 1,5 т
  • Аренда от 10 суток

Цена за сутки (от)Месяц (от)Залог (от)

25 .-

400 .-

400 .-

В корзинуОпалубка Cup Lock

  • Высота: до 20 метров
  • Материал: оцинк. сталь
  • Аренда от 10 суток

Стоимость аренды

Рассчитывается по проекту

В корзину

Подробнее: условия аренды опалубки.

Примечание: заказывая на продолжительный период или беря напрокат несколько единиц оборудования в компании СТРОИТЕЛИ — вы можете получить особые условия аренды.

Подобрать оборудование для предстоящих работ поможет специалист по телефону +7 (495) 995-78-78. Наш адрес: Москва, Сельскохозяйственная улица, 43, стр. 1.

— Посмотреть условия на аренду другого строительного оборудования.

Конструкционные особенности ребристого монолитного перекрытия

Давайте разберемся, что из себя представляет данный вид конструкции и каковы перспективы его применения в частном строительстве.

Ребристые монолитные перекрытия состоят из балок, которые могут идти в одном или двух направлениях, и плиты, соединенной с балками в единую конструкцию (т.е. работают балки совместно с опирающейся на них плитой). Применяются такие конструкции при строительстве зданий с большими пролетами (промышленных зданий, торговых центров, метрополитена, водоохранных, хозяйственных сооружений и т.д.).

Применение взамен плоской ж/б плиты обусловлено уменьшением расхода бетона при возведении перекрытия и, как следствие, снижением нагрузки на несущие стены и фундамент. Снижение нагрузки на несущие конструкции здания позволяет архитекторам создавать более интересные по своему дизайну сооружения.

Не второстепенным фактором является и уменьшение затрат на заливку бетона и армирование. Для создания ребристых перекрытий используют бетон класса В15-В25 и арматуру следующих классов: А240, А300, А400, В500. Выбор класса зависит от реализации конкретной конструктивной задачи.

Изготовление данного вида межэтажных плит ничем не отличается от других железобетонных конструкций, за исключением принципа использования специальной съёмной опалубки. Принципиальную схему и внешний вид конструкции вы можете видеть на рисунке. Именно за счет формы опалубки создаются в итоге «ребра».

Читайте также:  Бетонный Погреб: Подробное Руководство От Профессионалов

Межэтажные перекрытия по деревянным балкам — экологичность совмещённая с экономией.

С общими понятиями мы разобрались. Теперь поговорим о применимости ребристых монолитных перекрытий при строительстве коттеджей и загородных домов для постоянного проживания. В сети существует достаточно большое количество информации о создании подобных конструкций своими руками

Такое внимание к наличию «ребер» в межэтажном ж/б перекрытии определяется, прежде всего, желанием сэкономить на его строительстве. Однако при этом стоит учитывать следующие моменты:

  • Необходим грамотный расчет конструкции;
  • Строительные компании предлагают в прокат съёмную опалубку и стойки, необходимые для изготовления ребристых плит, однако заказ в аренду такой опалубки обойдется гораздо дороже, чем для классической монолитной плоской плиты, что может в итоге нивелировать экономию на бетоне;
  • Создание опалубки своими руками (например, из досок или плит ОСБ) довольно длительный и трудоемкий процесс, т.е. вам придется учитывать и высокую трудоемкость работы;
  • Кроме того внешний вид потолка с балками впишется не во всякий интерьер. Возможно, его придется впоследствии зашивать гипсокартоном или другими материалами.

Правильно уложенные железобетонные балки перекрытия сделают конструкцию надежной.

Подробности процесса

Установка опалубки

Далее предлагаем поговорить о таком моменте, как установка опалубки, потому что плитное устройство перекрытия предполагает, что бетон будет залит в опалубочную конструкцию, которая положена горизонтально. Обычно она называется палубой. Есть такие варианты для обустройства подобного вида конструкции:

  • Монтаж готового съемного решения – металлического или пластикового.
  • Обустройство на месте опалубки, с использованием досок/фанеры влагоустойчивого типа.

Первый вариант куда проще применять, потому что опалубка будет разобрана, у нее есть телескопические опоры, которые требуются для ее поддерживания на требуемом уровне. Если сделать опалубку самостоятельно, то требуется знать о том, что фанерная толщина должна быть 2 см, а у обрезных досок 3 см. При сбивании конструкции требуется как можно лучше подогнать элементы. Если между ними будут щели, то опалубочную поверхность требуется обкладывать гидроизоляционной пленкой.

Пошаговая инструкция по установке опалубки:

  1. Установите стоечные вертикальные типы опор – как правило, это телескопические решения из металла с высотой, которая регулируется. В роли альтернативы можно использовать бревна, размещая из через каждый метр.
  2. Укладывайте на стойки ригели.
  3. После установите опалубку горизонтального типа сверху, а если использовать не готовый вариант, а сделанный своими руками, то на продольные бруски укладывают поперечные балки, а сверху устанавливают фанеру со свойством устойчивости ко влаге. Габариты подобной опалубки требуется подгонять идеально, чтобы щели отсутствовали.
  4. Требуется отрегулировать высоту стоечных опор таким образом, чтобы верхняя опалубочная горизонтальная часть сходилась с частью стеновой кладки сверху.
  5. После производим монтаж вертикальных частей опалубки. У плиты монолитного типа размеры должны быть такими, чтобы края заходили на метров на стены. Требуется делать вертикальную ограду как раз на дистанции от внутренней стеновой части.
  6. Проверьте посредством нивелира ровность размещения конструкции, а также горизонтальность.

Теперь подробнее про армирование.

Подробности процесса

Как армировать плиты

Монолитное перекрытие в доме должно проходить через такую процедуру, как армирование:

  • Вначале требуется произвести подготовку арматуры, и нужный диаметр прутьев важно выбирать, зная нагрузки по расчетам. Обычно для этого применяют стержни с диаметром от 1.2 до 1.4 см.
  • Проложите первую сетку для армирования снизу конструкции – она в будущем станет монолитной плитой. Это будет своеобразный армированный пояс. Для начала укладывайте продольные прутики, а после поперечные. Самым лучшим габаритом ячеек у этой сетки являются показатели от 12 до 15 см. если перекрытие не самое большое по площади, то габариты ячеек могут быть увеличены до 20 см.
  • Прутовые стыки важно обвязать с применением стальной проволоки.
  • Уложите вторую сетку для армирования аналогично первой, и сделайте перевязывание сеток проволокой. Если прутов не хватит, то можно брать дополнительные прутья, которые важно подвязывать внахлест, равный не меньше 40 арматурным диаметрам. Если применяют прутики с диаметром больше 1 см, то нахлест должен быть 0.5 метра. Прутовые стыки требуется разместить в шахматном порядке, а концы армированных стержней должны быть на несущих балках.

Как вы сможете убедиться, армированный пояс сделать нетрудно. Это решение с профилированным стальным настилом будет существенно увеличивать прочность перекрытия.

Как правильно заливать перекрытие

Бетон важно покупать сразу на заводе, где его делают, что сильно облегчит задачу. Заливка раствора с миксера ровным слоем даст возможность обеспечивать максимальную прочность изделия. Лучшим вариантом будет заливка бетона в 20-см слой без остановки. До бетонной заливки в конструкцию опалубки требуется производить установку каркаса или короба для технических отверстий. Речь идет о том же дымоходе или вентиляционном канале. После заливания требуется производить вибрирование специальным устройством глубинного вида. После оставьте бетона просыхать и набираться прочности в течение 1 месяца. При первой недели поверхность требуется все время смачивать, а точнее, увлажнять. Спустя 1 месяц можно будет произвести демонтаж опалубки и плита будет готова. Как вы можете убедиться, в заливке бетона нет ничего сложного.

Применение опалубки для разных типов фундаментов

Опалубка для фундамента

Устройство любого монолитного фундамента требует применения формы. Исключение составляют фундаменты из сборного железобетона.

Применение опалубки для разных типов фундаментов

Применяя опалубку при устройстве фундамента, нужно выдерживать ряд условий:

1Конструктив должен быть устойчивым, прочным, так как давление бетона на стенки может достигать десятки килограмм на квадратный метр2Размеры конструкции должны быть строго выставлены3Не допускать наличие щелей, не плотностей прилегания всех элементов системы друг к другу, чтобы не допустить течи бетона

Применение опалубки для разных типов фундаментов

4Необходимо использовать крепёж, позволяющий легко собирать, а также демонтировать форму

 Ленточного

Ленточное основание

Ленточного

Среди строителей распространен этот вид основания. Для его устройства можно применять любой тип системы: щитовую, съёмную или несъёмную. Всё зависит от сложности конструкции и конфигурации основания здания.

Для монтажа конструкции собственными руками выбирают щитовую систему. Она легко собирается из обрезной доски с использованием брусков. К тому же это вариант не требует больших затрат.

Впоследствии конструкцию можно демонтировать и использовать доску в других местах на строительстве дома.

Читайте также:  Межэтажные перекрытия

Также подходящий, но более затратный вариант – несъёмная опалубка из пенополистирола. Ленточный фундамент с такой конструкцией получается ровным, а заодно утепленным и гидроизолированным.

Комплекты такой формы поставляются с распорками и соединителями. Процесс сборки напоминает конструктор ЛЕГО.

Разборная система может быть тоже использована, но приобретать её нецелесообразно для строительства частного домовладения. Можно использовать вариант аренды, который тоже затратный.

Применение опалубки для разных типов фундаментов

Плитного

Плитное основание

Плитного

Плитное основание визуально представляет собой площадку из бетона. Заглубляется на глубину до 0,5 м или более 1,8 м.  Для устройства такого основания применяться несъемная форма. Здесь в качестве плоскости выступают листы пенополистирола 50 или 100 мм, которые потом будут служить утеплителем и гидроизолирующей конструкцией.

Варианты со щитовой или съёмной системой –  неэффективны, так как процесс разборки достаточно трудоёмкий. А в случае с разборной (съемной) конструкцией, придется значительно увеличивать площадь котлована под плиту, чтобы осталось место для работ по монтажу и последующей разборки всей формы.

Свайного

Применение опалубки для разных типов фундаментов

Свайное основание

Свайного

Свайный, он же ростверковый, включает в себя элементы ленточного фундамента. В этом варианте оправдано применение деревянной опалубки.

Учитывая тот факт, что свайная конструкция может быть заглубленной, в уровень земли, выше уровня земли, применение формы из досок незаменимо. Единственно, при заглубленном варианте, может быть использована полистирольная несъёмная опалубка, но в частном строительстве такие случаи практически не применяются.

После установки свай на земле между ними устраивается деревянная опалубка, а между свай заливается армированная лента, которая может служить ростверком.

При размещении фундамента выше земли, также между смонтированных свай выставляется деревянная конструкция и заливается бетон.

Такие формы легко изготавливаются и монтируются своими руками, так как свайный конструктив нашел своё широкое применение в частном строительстве.

Чем и зачем армируют перекрытие

Для армирования плит перекрытия используют стальную, так и композитную арматуру (в основном стеклопластиковую). Более распространена металлическая арматура А500С (в проектной спецификации может обозначаться S500), популярны диаметры 10 и 12 мм. Для основного армирования железобетонной конструкции используют только рифлёную арматуру, чтобы создания качественную связь арматуры с бетоном. Для изготовления дополнительных элементов, не влияющих на несущую способность будущей железобетонной конструкции, можно использовать гладкую арматуру А1. Практикуют в современном частном строительстве и комбинирование арматуры, используют для армирования монолитной плиты одновременно металлические и стеклопластиковые пруты.

Чем и зачем армируют перекрытие

Несмотря на то что какая арматура используется, играет она одну и ту же роль в бетоне – придаёт ему необходимую прочность, чтобы выдержать все будущие нагрузки на растяжение, скручивание и изгиб.

Сборно-монолитные перекрытия (СМП) своими руками

СМП серии ТЖБС разработаны в качестве альтернативы деревянным перекрытиям и монолитным железобетонным пустотным плитам. СМП ТЖБС представляет собой сборную конструкцию, объединяемую на стадии монтажа в цельное перекрытие с помощью армированной стяжки.

Сборно-монолитные перекрытия (СМП) своими руками

Отличительная особенность СМП ТЖБС состоит в том, что все бетонные элементы производятся из жестких растворов. Чтобы производство СМП было экономически целесообразным, все компоненты перекрытия должны производиться промышленным способом на современном высокопроизводительном оборудовании.

Состав СМП ТЖБС

Сборно-монолитные перекрытия (СМП) своими руками

Сборно-монолитные перекрытия включают:

  • балки двутаврового сечения, изготовленные из напряженного бетона;
  • блоки многопустотные из керамзитобетона или бетона, уложенные между балками;
  • армированный бетонный слой, соединяющий перекрытие в цельную конструкцию.
Сборно-монолитные перекрытия (СМП) своими руками

Преимущества СМП ТЖБС

  • Высокая несущая способность, до 1000 кг/м2.
  • Отказ от выполнения монолитного пояса.
  • Высокая тепло- и звукоизоляция.
  • Возможность укладки в пустотах инженерных коммуникаций.
  • Низкий расход материалов на один квадратный метр перекрытия.
  • Возможность монтажа перекрытия своими руками.
Сборно-монолитные перекрытия (СМП) своими руками

Технология монтажа СМП

1. Доставка элементов СМП на стройплощадку. Производится грузовым автотранспортом г/п не менее 3,5 т с краном-манипулятором. Один рейс обеспечивает доставку материалов для 30 м² перекрытия. Разгрузка производится вручную или краном-манипулятором.

Сборно-монолитные перекрытия (СМП) своими руками

2. Устройство плиты перекрытия своими руками начинается с укладки двутавровых балок на несущие стены с шагом 70 см и опиранием не менее 10 см.

3. Укладка многопустотных блоков между балками.

Сборно-монолитные перекрытия (СМП) своими руками

4. Фиксация крайних балок кладкой.

5. Укладка армирующей сетки на всю площадь перекрытия.

Сборно-монолитные перекрытия (СМП) своими руками

6. Заливка монолитной бетонной стяжки, объединяющей балки и пустотные блоки в единую конструкцию. Бетон затекает в пространство между пустотными плитами и балками, создавая прочную жесткую конструкцию.

Варианты устройства полов по сборно-монолитному перекрытию

Сборно-монолитные перекрытия (СМП) своими руками

На СМП ТЖБС можно укладывать полы любых видов. В качестве примера рассматриваются линолеумный и паркетный пол. Очередность слоев указана в направлении снизу вверх.

Линолеумный пол

Сборно-монолитные перекрытия (СМП) своими руками
  1. Песчаный слой толщиной 30 мм.
  2. Мягкая древесноволокнистая плита толщиной 12 мм.
  3. Гидроизоляции из рубероида.
  4. Цементно-песчаная стяжка из раствора марки М 150 толщиной 40 мм.
  5. Выравнивающий слой полимерцемента толщиной 8 мм.
  6. ПВХ-линолеум на теплозвукоизолирующей подложке, уложенный на бустилат.

Паркетный пол

  1. Слой песка толщиной 30 мм.
  2. Деревянные лаги сечением 80×40 мм, уложенные с шагом 400 мм.
  3. Доска паркетная 20 мм.

Высота перекрытия с чистовым полом составляет 340 мм (240 мм перекрытие + 100 мм пола).

Виды опалубки перекрытий (монолитная и балочно-ригельная)

Опалубка перекрытий классифицируется исходя из способа ее применения, типа конструкции, а также материала изготовления. Согласно способам ее использования различают съемные и несъемные конструкции. Отдельно можно выделить подвид съемной опалубки — скользящая.

о преимуществах использования несъемной опалубки Техноблок.

В последнем случае монтаж происходит с применением материалов, которые становятся затем частью перекрытия, например, с такой целью используется профлист или пенополистирол. Съемную опалубку можно передать или взять в аренду — на нужное количество дней. В качестве материала могут быть использованы обычные дощатые конструкции, алюминиевые и стальные, фанерные опалубки.

Согласно типу конструкции, своими руками можно изготовить такие опалубки:

  • монолитная;
  • балочно-ригельная;
  • кессонная опалубка;
  • рамная или вертикально щитовая опалубка;

Установка опалубки для монолитного перекрытия своими руками происходит с применением телескопических стоек. С ее помощью формируются наклонные поверхности. Ее устройство включает такие элементы: палубу (двутавровые балки с ламинированной фанерой) и опорные части (телескопические стойки).

При монолитном строительстве разбирать устройство — снимать боковые щиты — можно через 3 дня после заливки. Через сколько можно снимать опорные балки зависит от длительности достижения бетоном характеристик заложенных в проекте.

Применение опалубки для перекрытий

Читайте также:  Для чего утеплять чердачные перекрытия?

Балочно-ригельная технология предусматривает монтаж каркаса из балок и ригелей с дальнейшей укладкой на них щитов. Такое устройство имеет неоспоримое преимущество — можно формировать конструкции любой длины без ограничений.

Монтаж щитов производится на полу, а затем стягивается через ригели при помощи шпилек (двухпалубная конструкция) или опираются на подпорки (однопалубная конструкция).

Кессонная и рамная конструкция для перекрытий

Виды опалубки перекрытий (монолитная и балочно-ригельная)

Установка кессонных опалубок своими руками предусматривает их монтаж на щиты перед тем, как заливаются объемные элементы, например, ламинированная фанера. Щиты формируют кессонный каркас. Опалубка включает такие элементы, как палуба, стойки, которые можно взять в аренду.

Перед заливкой опалубки бетоном происходит установка продольных форм на основных щитах. После застывания они образуют ребристую поверхность. Через сколько можно проводить распалубливание? Если речь идет системе Skydome, то опалубку можно снимать через 4-5 дней, оставив опорные балки для опалубки  до полного застывания еще на 28 дней.

Щитовая или рамная опалубка перекрытий включает такие элементы: щиты и опоры. В качестве щита применяется профлист, сварной каркас из алюминия или стали. На нем закрепляется палуба из ламинированной фанеры 18 мм с влагостойкими свойствами, которую можно взять в аренду. Элементы конструкции соединяются двумя видами замков.

Применение опалубки для перекрытий на стройплощадке

Короткие замки используются для схватывания щитов между собой, длинные – для придания поверхности ровности. Через сколько можно снимать опалубку зависит от скорости затвердевания бетона. Стоит оставить подпорки с пролетом не менее, чем 3 метра. При достижении бетоном проектных свойств, можно начинать демонтаж опор от середины до краев перекрытия.

Несъемная опалубка для перекрытий

Чтобы произвести монтаж несъемной опалубки применяется несущий профлист. Он имеет маркировку «Н» и производится из стального листа толщиной мм. Дополнительные ребра жесткости позволили ему иметь оптимальные показатели несущей способности.

Высота его ребер находится в пределах 50-150 мм, а длина – от 1 до 12 м. Материал эффективен, если нужен быстрый монтаж перекрытия. На него укладывается арматура и заливается бетон. Отсутствие необходимости снимать профлист своими руками уменьшает трудозатраты и денежные расходы на ремонт потолка и закупку ламинированной фанеры.

Профлист имеет следующие преимущества:

  • длительный срок эксплуатации без потери товарного вида;
  • легкие вес, отсутствие давления на фундамент, в отличие от кессонных или балочных конструкций;
  • легкий монтаж, который можно осуществить своими руками;
  • профлист устойчив к коррозии;
  • устойчивость к снежным нагрузкам;
  • сравнительный расчет показывает его дешевизну.

Материалы несъемной опалубки для дома

Все каркасы для бетона классифицируют по материалам, из которых изготавливаются несъемные опалубочные системы. Ассортимент их достаточно широк, но бессменный фаворит все же есть.

Бетонные блоки

Материалы несъемной опалубки для дома

Они имеют довольно большую толщину стенок. Несъемные бетонные опалубки используется для строительства больших объектов. Эти блоки заполняют пенополистиролом, фиксируют внутри арматуру и заливают раствором.

Пенополистирол

Он остается самым востребованным материалом-универсалом для дома, так как прочен, легок и обладает довольно хорошими теплоизоляционными, звукоизоляционными характеристиками, прост в монтаже за счет креплений «шип-паз».

Полистиролбетон

Материалы несъемной опалубки для дома

Этот материал называют «дышащим» родственником предыдущего кандидата. Он состоит из легкого бетона, изготовленного на основе цемента (М400, М500) и наполнителя — гранул пенополистирола. Недостаток — большой расход штукатурки, обязательная подготовка поверхности для ее нанесения.

Щепоцемент (арболит)

В составе этого кандидата самая большая доля у крупнофракционной древесной щепы (до 90%), а цемент выполняет роль связующего материала. Помимо древесины в смесь добавляют камыш, солому, тростник. Со стороны наружных стен в плиты и блоки помещают слой утеплителя — пенополистирола или минеральной ваты.

Фибролит

Материалы несъемной опалубки для дома

Это — второй представитель экологичных деревобетонов. Он очень похож на щепоцемент, так как для производства этого стройматериала используют длинные (до 500 мм) волокна древесины. Объем их — около 70%. Дополнительный компонент фибролита — магнезит. Главная особенность этого вида — прочность на изгиб и сжатие.

Цементно-стружечные плиты

Это опилкобетон — еще один вариант смеси из цемента и измельченной древесины. Отличие ее от арболита и фибролита — присутствие в составе песка. Третий компонент делает плиты более прочными, плотными, тяжелыми. Расплата за песок — худшие качества, чем у конкурентов — более низкий уровень теплоизоляции.

Стекломагнезит

Материалы несъемной опалубки для дома

Другое название — стекломагниевый лист (СМЛ) — новичок на нашем рынке. Основные компоненты таких изделий — оксид и хлорид магния, они дают прочность материалу. Доля древесной стружки — около 15%. Для обеспечения жесткости, защиты от трещин используют армирующую стеклосетку. СМЛ — лучший вариант для строительства на слабых фундаментах.

Металл

Эта несъемная опалубка относится к самым дорогим. Специализация конструкций — промышленное строительство. Изготавливают их из листового алюминия или стали, толщина материалов — 1-2 мм. Металл крепят на каркасе, соединяют анкерами, замками или накладками. Главное отличие несъемной металлической опалубки — самая точная геометрия.

Комбинированные варианты

Материалы несъемной опалубки для дома

Тем, кто не хочет подвергать свою жизнь даже малейшей опасности, можно купить изделия, имеющие разные стороны. Внешняя, уличная, стенка у них очень толстая, она изготавливается из пенополистирола либо из полистиролбетона. Внутренняя сторона — из цементно-стружечных либо ориентированно-стружечных плит.

Самые экологичные материалы — деревобетоны, состоящие из натурального сырья. Однако по этой причине и цена их намного выше, потому лидерами остаются пенополистирольные блоки, доступные, легкие, практичные и прочные. Поэтому далее статья будет посвящена только им.

Материалы и инструменты

Опалубка:

  • влагостойкая фанера или доска – в среднем 40.0 мм;
  • брус 100х100мм, 80 мм;
  • доска мм, 50 – 200 мм;
  • вилки, стойки телескопические, треноги;
  • либо самодельные опоры из швелера, труб, кругляка, бруса.

Армирование:

  • прут мм;
  • проволока мягкая вязальная;
  • подставка под арматуру;
  • болгарка.

Бетонные работы:

  • цемент, щебень, песок;
  • бетономешалка;
  • кран или насос для заливки;
  • либо заводской бетон (подача из миксера) при наличии подъездных путей.

В частном строительстве бетон делают своимируками, поэтому важно учесть, чтоб суточный объем заливки соответствовал производительности изготовления бетона (бетономешалки)