Монолитная плита перекрытия – устройство и монтаж своими руками

При строительстве дома, частного или многоквартирного, всегда рано или поздно встает вопрос о том, какие сделать перекрытия между этажами.

Объемная опалубка перекрытий

Объемная опалубка перекрытий (или силовые леса, штаксы, рамная опалубка, объемные стойки) – это набор унифицированных элементов, которые соединяются между собой в сборно-разборную пространственную конструкцию практически любой формы и размеров. Основными элементами этой системы являются вертикальные стойки опалубки. Они передают нагрузку от бетонной смеси, людей и механизмов на опорную поверхность. Стойки соединяются между собой горизонтальными связями (ригелями). Набор необходимой высоты осуществляется установкой дополнительных стоек друг на друга и использованием домкратов. Нижний домкрат компенсирует неровности или наклон опорной поверхности. Верхний – для набора необходимой высоты и точной юстировки уровня бетона. Для удобного и безопасного монтажа и подъема людей на опалубочный стол используются лестницы.

Опалубка и ее виды

Для каждого объекта необходимо использовать опалубку, полностью соответствующую требованиям. Существует несколько видов опалубки для возведения небольших деревянных строений, высотных домов, коммерческих крупных объектов или отдельных элементов сложной геометрической формы.

Несъемная опалубка

Для частных домов и других небольших сооружений до 3 этажей подойдет несъемная опалубка. Она нужна для заливки фундамента, используется только один раз и остается частью дома. Подбирать материалы в этом случае рекомендуется с учетом дальнейшей эксплуатации объекта. Например, подобная опалубка может служить дополнительным теплоизоляционным слоем и придавать дополнительную прочность основанию.

В современном строительстве большой популярностью начинает пользоваться декоративная несъемная опалубка. Она имеет вид модуля, внутрь которого закладывают арматуру и утеплитель, впоследствии заливая все бетоном. Лицевая часть такой опалубки может иметь структуру, стилизованную под камень, кирпич или дерево. Это позволяет сэкономить на дальнейшей декоративной отделке бетонных изделий.

Какие еще существуют виды несъемной опалубки:

  • Армированные панели;
  • Древобетонные панели;
  • Стекломагнезитовые каркасные конструкции.

Cъемная опалубка

В монолитном строительстве применяется съемная опалубка. После высыхания залитой смеси она снимается и может использоваться на другом объекте. Надежные и прочные материалы гарантируют длительный эксплуатационный срок, поэтому она не теряет свои характеристик даже после нескольких десятков, а то и сотен рабочих циклов. Данный вид опалубки очень востребован в профессиональном строительстве, позволяя в долгосрочной перспективе неплохо сэкономить.

Какие требования предъявляются к съемной опалубке:

  • Высокая прочность соединения всех конструкционных элементов;
  • Отсутствие щелей и зазоров, сквозь которые возможны утечки бетона;
  • Стойкость щитов к высоким механическим нагрузкам;
  • Минимальная адгезия с бетоном.

Крупнощитовая опалубка

Основным элементом данных систем являются крупногабаритные щиты, предназначенные для работ на высоких или протяженных объектах. Размеры щитов и их комплексов находятся в диапазоне от 3 до 20-ти метров и отличаются высокой несущей способностью. Основной сферой применения данной системы стало строительство крупных жилых комплексов и промышленных объектов. Благодаря размерам щитов и возможности соединять их в комплексы, увеличивая длину или высоту опалубки, удается снизить временные затраты и увеличить показатель механизации работ.

Читайте также:  Звукоизоляция межэтажных перекрытий: советы, материалы.

Кроме этого, данный вид опалубки нашел широкое применение благодаря высокой оборачиваемости и мобильности. Металлические элементы щита рассчитаны более чем на 500 циклов, при должном уходе и соблюдение условий эксплуатации-хранения. В разобранном виде опалубочные системы легко помещаются в ангарах или складах открытого типа. Для транспортировки на строительный объект используются стандартные грузовые автомобили средней подъёмной силы.

Показатель оборачиваемости крупнощитовой опалубки

Разборка опалубки

Распалубка перекрытия разрешается только после достижения бетоном 25% несущей прочности.

При разборке опалубки процесс выполнения работ должен обеспечивать сохранность перекрытия. Секции П-образной формы сдвигаются (сжимаются) внутрь и выкатываются к проёму в перекрытии (дверному или оконному).

Поддерживающие стойки следует удалять лишь после снятия боковой опалубки и осмотра распалубленных конструкций.

Порядок распалубки:

  1. Демонтаж опалубки начинают с постепенного опускания стоек лесов, при равномерной поочередной разборке опор и связей
  2. Необходимо выполнять очередность разборки опор отдельными участками с обеспечением устойчивости и сохранности остающихся элементов опор
  3. С одновременным отделением щитов опалубки от поверхности бетона

Таблица 1: Ориентировочные сроки снятия несущей опалубки

п/п  Конструкции  Марка цемента Необходимая прочность от проектной   Сроки снятия опалубки в днях при среднесуточной температуре твердения, °С
 5  10  15  20
 1   Плиты и своды пролётом до 2 м  Более М-300  50%  12  8  7  6
 M-300 и менее     50%  22  14  10  8
 2  Плиты и балки пролётом до 8 м  Более М-300  70%  24  16  12  10
 M-300 и менее  70%  36  22  15  14
3 То же, пролётом более 8м Более М-300 100% 40 35 25 28
M-300 и менее 100% 60 40 28 28

Внимание! Загружать распалубленное перекрытие разрешается после достижения бетоном проектной прочности.

Монтаж опалубки для перекрытий

Итак, все материалы подготовлены, можно приступать к монтажу и установке опалубки.

Для начала следует выполнить некоторые расчеты, чтобы понимать, сколько стоек понадобится и где их нужно разместить для равномерного распределения груза.

Рассчитать это можно либо при помощи специальной компьютерной программы, либо вручную, принимая во внимание, что:

  • если толщина монолитного перекрытия будет до 0,2 м, то продольный шаг опор будет 2 м;
  • расстояние между рядами должно быть не больше 25 см;
  • поперечный брус должен крепиться к продольному абсолютно перпендикулярно с шагом 0,625 м, при этом расстояние от стены до края последних стоек должно быть не меньше 0,25 м.

Последовательность действий по установке опалубки:

Сначала следует сформировать самый первый продольный ряд, прибивая продольный брус к верхним концам стоек-опор так, чтобы нагрузка приходилась на саму опору.

Читайте также:  50 фото лучших навесов к дому из поликарбоната

Прикрепить к стене концы продольного бруса.

Необходимо следить за тем, чтобы основание было жестким. Если этого достичь не удается, то для большей жесткости нужно подложить под основы доску толщиной 50 мм.

Ни в коем случае нельзя подкладывать кирпич под каждую доску, а именно одну доску под все ряды, чтобы основание у них было единым.

Формируем второй ряд по аналогии с первым.

По завершении этого процесса следует на продольный брус прибить брус поперечный с шагом 0,6 м. Здесь пригодится отвес, с его помощью необходимо выставить стойки.

Далее точно так же устанавливаем всю конструкцию, делая столько рядов, сколько требуется для данного помещения.

Когда устройство опалубки для перекрытий будет завершено, то нужно тщательным образом проверить горизонтальность поперечного бруса. Если нужно, то обязательно надо выровнять стойки-опоры.

Далее следует установка раскосов: скрепить ими при помощи гвоздей близстоящие стойки в продольном и поперечном направлениях. Иначе говоря, низ одной стойки следует скрепить с верхом другой, и так на всех стойках.

Таково устройство главного опорного каркаса опалубки. Следует проследить за тем, чтобы он был очень твердым.

Теперь следует аккуратно раскроить влагостойкую фанеру таким образом, чтобы при укладывании швы приходились точно на брусья. Укладывать фанеру следует наверх на поперечные брусья.

После завершения установки опалубки необходимо тщательным образом проверить ее прочность, все стыки днища опалубки, проверить крепления. Если где-то обнаружились небольшие щели, через которые может вытекать бетон, то следует их заделать паклей или деревянными рейками.

Нужно обязательно защитить будущее перекрытие от промерзания. Для этого по всему периметру будущего перекрытия устанавливают кирпичную кладку в 4 ряда и изнутри утеплить пенопластом.

После этого следует установка арматурного каркаса, при этом следует не забыть про технические отверстия, через которые, например, будет проходить лестница второго этажа.

Теперь можно заливать установленную конструкцию бетоном.

Демонтаж

Монтаж и демонтаж балок перекрытия можно сделать самостоятельно или при помощи бригад, которых сейчас большое количество как в Москве, так и в других городах. Для самостоятельного демонтажа нужно соблюдать инструкцию:

1. Удаление окантовки опалубки, которая свободна от нагрузки бетона. 2. Важно соблюдать целостность всех углов. 3. Постепенно и равномерно опустить все опорные стойки. 4. Убрать поперечные ригели или продольные балки. 5. Убрать щитовой настил.

Во время работы важно соблюдать технику безопасности, т.к. установка и разбор опалубки требуют внимательности. Если нет навыков в строительстве, лучше обратиться к профессионалам.

Скользящая опалубка и блок-форма

Бетонирование в этом случае выполняется по ярусам. Основные элементы конструкции – это щиты, которые крепятся домкратной рамой. Фиксация производится таким способом, чтобы конструктивные элементы могли передвигаться на следующий ярус.

Блок-форма представляет собой крупногабаритную каркасную конструкцию и обладает съемными и несъемными элементами. Домкраты используются для демонтажа съемных частей, а специальные ключи применяются для отмыкания несъемных элементов. Основная сфера использования – обустройство железобетонных элементов.

Демонтаж конструкции после использования опалубки

Большинство применяемых в настоящее время опалубок – многоразовые конструкции, состоящие из балок, ригелей и листов. Важно ответственно подойти к демонтажу элементов опалубки. Процесс демонтажа заключается в аккуратной разборке элементов конструкции для возможности повторного использования. К работам по демонтажу приступают после окончательного твердения бетона, прочность которого определяют специализированные лаборатории.

Разборку опалубки выполняйте по следующему алгоритму:

  1. Удалите окантовку опалубки, не воспринимающую нагрузку от веса бетона. Обратите внимание на целостность угловых зон.
  2. Равномерно опустите поддерживающие стойки с помощью винтовых домкратов. Выполняйте работу по демонтажу стоек в несколько приемов.
  3. Демонтируйте поперечные ригели и продольные балки. Аккуратно разберите элементы щитового настила.

При выполнении работ соблюдайте требования техники безопасности.

Учитывая сложность и ответственность работ по сборке и демонтажу опалубки, воспользуйтесь услугами квалифицированных рабочих или специализированных организаций. Они надежно соберут опалубку и после твердения бетона демонтируют ее, обеспечив целостность бетонного массива.

Сфера применения

Фанера ФК с толщиной свыше 21 мм используется для создания следующих строительных конструкций:

  • Изготовление опалубки. Формы могут многократно применяться для заливки фундаментов, железобетонных и монолитных конструкций.
  • Настил чернового пола, напольного покрытия и перекрытий.
  • Устройство стен и перегородок.
  • Производство транспортной тары, ящиков, коробов, паллетов.

Клееную фанеру различной толщины используют в вагоно- и судостроении, автомобильной и мебельной промышленности.

Наша фирма занимается поставкой недорогой и крепкой опалубки от лучших производителей России. Предлагаем заинтересованным предприятиям и частным застройщикам заказать фанеру ФК по телефону +7. Мы продаем товар в розницу и оптом. Вся продукция соответствует нормативам ГОСТ.

Заливка раствора

Заливать бетонную смесь необходимо беспрерывно сразу на заданную толщину. Для этого лучше закупить готовый бетон в строительном миксере, а не использовать домашний (собственного приготовления). Поскольку раствор, замешиваемый и заливаемый поэтапно, не даст нужной крепости перекрытию.

Залитый в опалубку раствор необходимо утрамбовать строительным вибратором, но стараясь не касаться арматуры, чтобы не сместить её. Готовая монолитная плита перекрытия будет сохнуть около месяца. За это время необходимо дополнительно увлажнять бетон, особенно в первую неделю (но при условии жаркой сухой погоды). Именно в это же время монолит лучше укрыть пленкой, чтобы не допустить его резкого пересыхания и растрескивания.

Важно: перекрытие первого этажа своими руками будет стоить около 55 у.е./м2 монолитной плиты. В стоимость входят все строительные материалы и сыпучие, а также аренда строительного миксера и покупка готового раствора.