Монтаж пластиковых окон по ГОСТу — подробная инструкция

Устройство проёмов — довольно щекотливая тема, об этот камень споткнулся в своей практике не один строитель. Сегодня мы поделимся информацией о том, как рассчитывать и монтировать перемычки оконных и дверных проёмов в зависимости от типа и материала стен.

Как выполняется расчёт нагрузки

Технически перемычка в верхней части проёма — это обычная балка и расчёт для неё проводится аналогичным образом. Есть два главных требования, которым должна удовлетворять эта деталь:

Как выполняется расчёт нагрузки
  1. Участки стен, на которые перемычка опирается, должны адекватно воспринимать нагрузку.
  2. Остаточная деформация (прогиб) перемычки под нагрузкой не должна превышать допустимых значений для окон или дверей, установленных в проёме.

Всегда необходимо учитывать и самонесущие свойства стены. Очень часто при возведении каменной кладки проёмные перемычки выполняют свою функцию только первые 2–3 недели после их установки, а затем просто остаются в стенах без всякой надобности. Это относится к тем проёмам, над которыми сохраняется целик кладки, по высоте равный длине пролёта. Здесь перемычка не нужна вовсе — стена сама себя поддержит, при этом чем крупнее используемые для кладки блоки, тем меньшей высоты целик должен оставаться.

Как выполняется расчёт нагрузки

В других случаях расчёт перемычки ведётся по приложенной нагрузке, включающей:

  • собственный вес перемычки;
  • вес стены с учётом самонесущей способности (высоты кладки над проёмом);
  • распределение веса стены (для летней кладки учитывается только 1/3 ширины над проёмом, для зимней — вся стена полностью);
  • нагрузку, обусловленную опиранием балок или плит перекрытия на данный участок стены.
Как выполняется расчёт нагрузки

Также важны линейные размеры перемычки. Её ширина определяется толщиной стены, высота — требуемой несущей способностью. Длина перемычки соответствует ширине проёма плюс удвоенное значение глубины залегания: от 10 см для кирпичных стен и до 30 см для рыхлых пористых блоков.

Конечно, никто не настаивает на приобретении готовых изделий. Железобетонные перемычки вы вольны отлить самостоятельно, равно как заменить их на деревянные или стальные на своё усмотрение, предварительно выполнив расчёт перемычки на прогиб.

Как выполняется расчёт нагрузки

Особенности каркаса

Каркас чаще всего состоит из деревянных элементов (реже из металло профиля).Чаще всего используют деревянное приспособление, поэтому важной частью является правильный расчет нагрузки на отдельные элементы. Нагрузка на фундамент должна быть распределена равномерно. Для этого используют нижнюю и верхнюю обвязку с шагом стоек в каркасе до 1 метра. Также появляется необходимость использовать более широкий шаг в различных внутренних и внешних проемах, где находятся окна и двери.

Однако есть места, в которых приходится делать более широкий шаг – это всевозможные проемы – окна, двери, причем как внешние, так и внутренние.

Окно более 120 см в длину усложняет конструкцию, поэтому лучше не превышать эти размеры

Проем можно оформлять двумя способами:

  • с устройством ригеля (это финская технология);
  • с устройством хидера (такому способу отдают предпочтение в Канаде).

Оба способа достаточно хорошо себя проявили и твердо закрепились в строительстве, так как надежно выполняют свои функции. В России часто используют устройство ригеля или финский способ.

Примерные размеры при формировании окна

Усиление оконных проёмов вертикальными опорами

Их установка необходима при ширине проёма более полутора метров. Для несущих стен такими опорами служат конструкции из двух швеллеров, скреплённых между собой пластинами. Стойки должны быть приварены к швеллерам, которые закреплены на горизонтальной перемычке.

А вот крепёж рамы можно выполнить и по-другому. Сначала в стене вырубается отверстие, и лишь затем монтируются опоры. Парные швеллеры должны скреплять стальные полосы. Пустоты между стойками после их установки заполняются раствором.

При таком способе, рассчитывая ширину, необходимо учесть габариты вертикальных опор. При этом стальную раму можно сделать замкнутой – в этом случае увеличится её прочность.

Варианты обустройства перемычек

В зависимости от места установки, различаются виды монтируемых перемычек над окнами.

Как известно железобетонные плиты перекрытия опираются на две стороны.

Стена, на которую опирается плита, является несущей. А стена, на которую не опирается плита перекрытия, является самонесущей. Т.е. несет сама себя.

Так вот оконные проемы, расположенные в несущих стенах перекрывают усиленными перемычками — 3ПБ. А в самонесущих стенах перемычками 2ПБ. Длина перемычки подбирается равной ширине оконного проема плюс опирание не менее 250 мм с каждой стороны.

Сравниваем виды и размеры

Обрамление всегда начинается с выбора вида и размера пластикового элемента. В таблице указаны данные про пластиковые уголки их размеры и виды для откосов:

Вид: Размер:
Равносторонний: 20*20 – 50*50 мм, длина стандарт, крепится для придания прочности.
Не равносторонний: 5*17 и 20*25 мм, облицовка проемов арки, устанавливать принято на криволинейные композиции.
Т-образный: 12*10, 18*10, 20*10, 22*10 мм, установка необходима, чтоб скрыть швы.
Съемный (присутствует защелка): Стандартный, полочка отгибается для демонтажа. Простое крепление, наклеивать не нужно.

Во время установки требуется обрезать уголок для формирования нужной длины. В этом поможет острый канцелярский нож. Если разрезать необходимо под четким углом потребуется подготовить стусло и ножовку по металлу.

Важно! Уголок пластиковый для внутренних откосов цветной выпускается длиной 2,6 м, 2,7 м, 2,8 м, 3,0 м.

Как устранить зазор между оконным проемом и рамой своими руками?

Образовавшуюся щель между окном ПВХ и подоконником должна устранять фирма, которая занималась установкой оконных блоков, но если в нее уже нельзя обратиться по причине ее ликвидации, то проблему можно решить собственными силами. Есть вариант, который связан с обращениями в другие фирмы, которые выполняют те же работы.

Сделать ремонт своими руками можно, если возникло такое желание и есть опыт. Устранить проблему зазоров можно, если имеются специальные инструменты и материалы:

  1. Нож по гипсокартону.
  2. Монтажная пена.
  3. Деревянные бруски.
  4. Болгарка.
  5. Строительный уровень.

Существуют две причины, которые следует учитывать, поскольку из-за них появляются щели и зазоры:

  1. Некачественный монтаж, который приводит к отделению подоконника от специального подставочного профиля.
  2. Подставочный профиль и подоконник выскочили одновременно из оконного паза.

Пример конструктивного решения узла бокового примыкания оконного блока к проему с четвертью в стене из кирпича, с отделкой внутреннего откоса штукатурным раствором.

Во втором случае труднее справиться с проблемой самому, поэтому лучше всего вызвать мастера на дом. В обоих случаях потребуется демонтаж подоконника своими руками. Если материалом для откосов является пластик, то их следует осторожно разобрать на время ремонта оконного проема.

Если поверхность откосов покрыта штукатуркой, в состав которой входит цементный раствор, то их надрезают болгаркой возле самого подоконника, установив круг по бетону. Можно для выдалбливания воспользоваться и зубилом, но сам откос при этом может осыпаться. Подоконник следует осторожно оторвать от проема снизу.

Подоконники чаще приклеивают за счет монтажной пены, а затем они выставляются с помощью подкладок. Следует убедиться в надежной установке подставочного профиля, который должен быть очищенным от пены. Если окно и профиль имеют щели, то обязательно следует вызвать специалиста.

Если проем имеет нижнее основание и нижнюю плоскость, которые находятся на большом расстоянии друг от друга, то следует часть плоскости обработать строительной монтажной пеной, а остальное пространство заполнить брусками. Когда пена полностью высохнет, то есть пройдет 3 или 4 часа в жаркий сезон, то ее подрезают, пользуясь ножом по гипсокартону, поскольку она будет мешать монтировать подоконник на прежнем месте.

Установку подоконника на прежнем месте следует осуществлять, используя подкладки, учитывая оконный уклон, который равен 3-4 градусам. Для этого подойдет уровень небольшого размера. При установке пластиковых окон подоконник должен плотно касаться подставного профиля, а также основания оконного блока ПВХ.

Затем полностью задувают полость, которая осталась под подоконником. Сверху на него ставится груз массой от 9 до 12 кг. С этой целью используют банки (3 л), две из которых ставят по обеим сторонам, а еще одну устанавливают в центр подоконника, оставив груз до следующего дня.

Отделочные работы (откосы, подоконники, отливы)

Функциональность окна по большому счету определяют и вспомогательные элементы, которые поставляются вместе с окном или докупаются отдельно.

Монтаж подоконника

Одним из основных элементов является подоконник. Как правило, он тоже сделан из поливинилхлорида и по цвету не отличается от оконной рамы. Ширина его определяется в зависимости от толщины стены.

Подоконник заходит под раму не более чем на два сантиметра. Проем под ним запенивается или заделывается раствором, в зависимости от высоты подоконника над стеной. С внутренней стороны он закреплен к оконной раме или подставке под нее, с внешней — свободно лежит на герметизирующем слое. Если используется пенополиуретановый герметик, то он заделывается пароизоляционной лентой или СтизВ, как и трехслойный шов. По сторонам подоконник должен заходить под откос не менее чем на 2 см.

Ширина подоконника может быть любой, но свес за внутреннюю плоскость стены не должен превышать 6 см. Это позволит конвекционным потокам от радиатора свободно обтекать его и защищать окно от запотевания. Наклон плоскости подоконника от горизонтали в сторону пола должен находиться в пределах 5 – 60. Это позволит установить на нем кашпо или вазу с цветами, не рискуя, что они свалятся и предотвратит скопление пыли или капель воды, если, например, забыли закрыть форточку.

Монтаж отлива

С внешней стороны устанавливается отлив, обеспечивающий отведение дождевой воды, стекающей по окну от стены. Установка пластиковых окон по ГОСТу требует и правильного монтажа отлива. Материалом отлива тоже служит ПВХ, но могут использоваться и алюминий, оцинковка, сталь с полимерным покрытием.

В любом случае отлив должен выступать за плоскость стены на 3 – 5 см, а то и более, в зависимости от ветровой нагрузки. Также необходимо обеспечить наклон плоскости отлива вниз от горизонтали на 5 – 80. Крепится отлив к специальному профилю на нижней стороне окна, что обеспечивает защиту от проникновения влаги под раму. С обеих сторон отлив должен заходить под откосы, которые монтируются после установки отлива с внешней и подоконника с внутренней стороны.

Монтаж откосов

Откосы на окна ПВХ устанавливаются разнообразные — пластиковые, гипсокартонные, штукатурные. Выбор зависит от размеров стены, окна и вида отделки интерьера. Обустройство откосов можно заказать вместе с монтажом окна, или выполнить отдельно, в ходе общего ремонта квартиры. При правильно выполненных монтажном шве и установке отливов и подоконников, откосы выполняют только декоративные функции и на герметичность и теплоизоляционные свойства конструкции влияют мало.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.Поделиться:

Фурнитура для штульпового окна и двери

Удобство и комфорт использования штульповых створок напрямую зависит от установленной фурнитуры. Самый популярный вариант открывания – штульповый запор позволяет открывать створку легко, не прибегая к подручным средствам в виде табуретки и не ломая ногти, пытаясь открыть шпингалет.

Штульповый запор Plus из линейки фурнитуры ROTO NX имеет несколько важных преимуществ по сравнению с аналогами других производителей:

  • Принцип открывания – ручка на запоре приподнимается в одной плоскости со створкой и ее не нужно поворачивать. На обычных штульповых запорах ручку приходилось поворачивать под углом к створке, как раз в это время и царапались о профиль пальцы и ломались ногти. В штульповом запоре Plus процесс открывания ручки никак не затрагивает профиль и руки будут в полной безопасности.
  • Ручка имеет обрезиненное, тактильно приятное покрытие. Ручка не скользит и к ней приятно прикасаться.
  • Открыть ручку можно только при открытой активной створке, поскольку она поднимается как раз в ее направлении. Это повышает противовзломную устойчивость створок.
Купить штульповое окно с фурнитурой ROTO FRANK*

Стоимость штульповых створок всего на 10-15% дороже обычных, а удобства при такой переплате существенные – пронос габаритных предметов, возможность проветривания, широкий свободный проем. Открывание дверей и окон с помощью штульпового запора Plus это удачная альтернатива дорогим раздвижным системам.

*Статья содержит визуальную и контекстную рекламу

Портал ОКНА МЕДИА рекомендует:ROTO NX – оконная фурнитура нового поколения 6.0

Устройство проемов в несущих стенах. Общие сведения

Устройство новых или расширение старых проемов в существующих несущих (кирпичных или железобетонных) стенах – это довольно распространенные сегодня мероприятия, необходимость в которых часто возникает при проведении перепланировок, а также в рамках капитального ремонта, реконструкции и модернизации зданий.

Реализация этих мероприятий предполагает изменение первоначальной конструктивной схемы стены, перераспределению внутренних усилий и нарушению общей пространственной жесткости несущего остова всего здания.

Проще говоря, пробивка нового проема в любой несущей стене неминуемо приведет к ее «ослаблению», т.е. к снижению проектной несущей способности. Другими словами, ослабленная проемом стена уже не сможет так как раньше воспринимать вес опирающихся на нее перекрытий и вышележащих стен.

И если не предпринять никаких мер, компенсирующих потерянную за счет пробивки проема несущую способность стены, то она может попросту обрушиться (в случае, если стена – кирпичная).

В связи с этим, для обеспечения нормальной (безаварийной) эксплуатации несущей кирпичной или железобетонной стены, ослабленной проемом, необходимо выполнить усиление этого проема по специально разработанному проектному решению.

В современной строительной практике существует множество типовых конструктивных решений по усилению вновь устраиваемых или расширяемых проемов, сущность большинства из которых сводится к повышению несущей способности ослабленной стены за счет «включения» в ее состав дополнительных разгружающих и (или) закрепляющих металлических элементов.

Давайте бегло пробежимся по основным из них.

УСИЛЕНИЕ ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ

Вариант усиления №1. Перемычка из двух спаренных швеллеров

Самое простое и наиболее часто встречающееся решение по усилению вновь устраиваемых проемов в каменных стенах шириной от 0,6 до 1,5 метра.

Важно

Над пробиваемым проемом в заранее проделанные с двух сторон стены борозды устанавливаются 2 швеллера (на цементном растворе), связываемые друг с другом стяжными металлическими шпильками диаметром 16 мм с шайбами и гайками по обоим концам.

Шаг шпилек по длине швеллеров принимается не более 500 мм (но не меньше 3-х шпилек на проем).

Снизу (по нижним полкам) швеллера соединяются между собой привариваемыми планками из листовой стали толщиной 5-6 мм (для предотвращения обвала кирпичной кладки, занимающей пространство между вертикальными стенками швеллеров), шаг которых обычно принимают равным шагу шпилек. К работам по пробивке проема (разборке кладки) приступают только после установки и затягивания шпилек.

Устройство проемов в несущих стенах. Общие сведения

Вариант усиления №2. Швеллерная перемычка с вертикальными стойками

Данный способ принципиально ничем не отличается от предыдущего и его применение целесообразно при устройстве широких проемов (более 1,5 м). Ключевым элементом усиления проема по-прежнему является металлическая перемычка из двух швеллеров №10-240 (сечение швеллеров определяется расчетом), связанных шпильками М16 и приваренными к нижним полкам пластинами из листовой стали.

УСИЛЕНИЕ ПРОЕМОВ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ (ПАНЕЛЬНЫХ) СТЕНАХ

Вариант усиления №3. Обрамление проема швеллерами

Универсальный способ усиления проемов, устраиваемых в монолитных железобетонных и панельных стенах. Усиление осуществляется путем обрамления проема с помощью сваренных между собой швеллеров, закрепляемых в теле стены посредством анкеров. Применение данного решения целесообразно при толщине стен до 24 см.

Вариант усиления №4. Обрамление проема уголками

Конструктивно данный вариант усиления ничем не отличается от предыдущего: вместо швеллеров используются равнополочные уголки, соединяемые между собой при помощи привариваемых накладок из полосовой стали. Замена швеллеров уголками позволяет добиться некоторой экономии на стоимости материалов (металлоконструкций).

Вариант усиления №5. Сварные рамы на шпильках

Две одинаковые сварные рамы, состоящие из швеллеров, устанавливаются с каждой стороны проема (вплотную к стене) и стягиваются шпильками (сквозь стену). В конструктивном плане данный вариант является самым сложным, в экономическом — самым дорогим. К реализации данного решения прибегают при значительных нагрузках, а также при устройстве проема на всю высоту стены (этажа).

Следует отметить, что в настоящей статье перечислены далеко не все возможные способы усиления проемов, а лишь основные из них.

Совет

В следующих публикациях мы перейдем к более детальному изучению данного вопроса, рассмотрим основные теоретические, практические и организационные аспекты проектных и строительных работ по усилению вновь устраиваемых или расширяемых проемов в существующих несущих и самонесущих стенах.

До скорых встреч!

Как утеплить перемычки над окнами своими руками

Но бетонные перемычки обладают слишком низкой теплоизоляцией. Вся такая балка представляет собой сплошной «мостик холода», из-за которого теплопотери помещения заметно увеличиваются. Если владелец хочет снизить затраты на отопление, перемычки над окнами ему придется тщательно утеплять.

Обычно такое мероприятие проводится снаружи, поскольку при внутреннем утеплении появляется опасность возникновения конденсата и, как следствие, грибка под утеплителем. Но и вариант с внутренней теплоизоляцией тоже возможен.

Как утеплить оконные перемычки снаружи

Дешевле всего обойдется утепление при помощи пенопласта. Подобные работы могут быть выполнены за 3 этапа. Сначала подготавливается основание, по которому укладывается теплоизолятор, а затем выполняется финишная отделка при помощи штукатурки или иных материалов.

На первом этапе перемычка и области рядом с ней избавляются от загрязнений. Если обнаруживаются внушительные щели, в них помещается монтажная пена. Небольшие трещины удастся устранить с помощью клея уже при закреплении утеплителя. В роли самого теплоизоляционного материала могут выступить пенопласт или пеноплекс. Второй считается более практичным теплоизолятором.

Плита утеплитель обрезается таким образом, чтобы ее размеров было достаточно для закрепления на перемычку. Но при этом желательно захватить еще и окружающее пространство. Сначала теплоизоляционный материал приклеивается к поверхности, после чего в нем выполняется отверстие, в которое помещается дюбель. Остающиеся швы закрываются клеем или запениваются.

Когда клей высохнет, утеплитель нужно защитить от осадков и ультрафиолета. Поэтому его покрывают декоративной штукатуркой. Она позволит дополнительно украсить оконный проем и выступит в качестве своеобразного наличника. Вместо штукатурки иногда используют панели ПВХ и прочие материалы.

Как утеплить оконную перемычку изнутри

В большинстве случаев потребность в дополнительной теплоизоляции перемычек из бетона возникает в домах из кирпича и газобетона. При внутреннем утеплении могут возникнуть некоторые сложности. Например, из-за смещения точки росы под утеплитель станет попадать конденсат. Поэтому к внутренней теплоизоляции прибегают нечасто. Если владелец все-таки решил ее выполнить, ему можно выбрать пеноплекс или минеральную вату. Вторую при работах дополнительно нужно защищать от влаги, используя для этого гидроизоляционную пленку.

Как утеплить перемычки над дверью

Подобная работа не всегда оказывается актуальной, поскольку во многих домах входная дверь ведет на веранду или крытое крыльцо. Но если потребность в утеплении дверной перемычки возникает, используют те же самые методы, что были описаны выше. Также подобные мероприятия нужны, если речь идет об обустройстве квартиры.

Ошибки при утеплении пластиковых окон

Зачастую владельцы не могут выбрать подходящую толщину пены, которая находится между оконным проемом и рамой. Отсутствие пены или наличие ее слоя толщиной более 5 см недопустимы. Но намного важнее, чтобы пена была не просто прикрыта наличниками, а еще и защищена утеплителем.

Раму от утеплителя можно хорошо отделить с помощью гибких прокладок. Благодаря слою герметика получится снизить риск возникновения щелей впоследствии. Кроме того, желательно изначально устанавливать окна с многокамерными стеклопакетами, поскольку однокамерные не обеспечивают достаточной теплоизоляции.

Следуя этим советам, любой владелец добьется качественного утепления оконной перемычки. Благодаря правильно выполненным мероприятиям удастся получить прекрасный эффект и обеспечить экономию теплоносителя. Поэтому подобным вопросам необходимо уделять достаточное внимание.

Читайте также:  Перекрытие подвала, цокольного этажа своими руками