Заливка перекрытия между этажами: разбираемся основательно

Возведение дома и ряда других построек предполагает обязательное обустройство межэтажных либо чердачных перекрытий. Нередко для реализации этой задачи используется древесина. Деревянные перекрытия просты в монтаже, однако если вам нужно обеспечить качественное утепление и шумоизоляцию помещения, отдавайте предпочтение перекрытиям из бетона. Монолитное перекрытие из бетона можно сделать самостоятельно. Изучите инструкцию и приступайте.

Разметка

Разметку на грунте удобнее производить путем натягивания шнура, например капронового. Концы шнура можно закреплять деревянными кольями или кусками арматуры, воткнутыми в землю. Целесообразнее втыкать колышки за пределами размечаемой площади.

Если размечаемая область имеет прямоугольную форму, то прямые углы проверяются путем сравнения диагоналей — у квадрата и прямоугольника обе диагонали должны быть равны. При неравных диагоналях берется одна базовая сторона, которая будет неизменной, остальные три перемещаются до получения одинаковых диагоналей.

Однако промерить диагонали не всегда представляется возможным, к тому же, геометрия бетонной плиты может быть сложной. Прямой угол девяносто градусов можно отложить достаточно простым и эффективным способом.

Диагональ прямоугольного треугольника с двумя сторонами по 100 см равна 141,4 см. На этом основан принцип разметки и проверки прямых углов. Чем больший условный треугольник мы можем отложить, тем точнее будет разметка. Главное помнить: на каждый метр прямого угла приходится 141,4 см диагонали. У прямого угла, со сторонами по 5 м диагональ будет равна 141,4*5=707 см. Этот метод применим во всех строительных и отделочных работах, очень рекомендую его хорошенько усвоить.

Виды панелей

Перед тем, как устанавливать плиты перекрытия, нужно разобраться, какие виды плит вообще существуют. Итак, в строительстве жилых домов применяются сплошные, пустотные и ребристые плиты. Рассмотрим отдельно каждый из них.

  • Сплошные. Для такого вида плит обычно используют деревянную опалубку. Внутри нее находится армирующая сетка. После формирования следует выполнить заливку бетона. Чтобы плита застыла и стала прочной, должно пройти около месяца, хотя сроки могут варьироваться в зависимости от влажности воздуха. Такую конструкцию обычно выбирают, если она обладает нестандартной формой

Чем же хороши такие сплошные плиты перекрытия? Во-первых, они обладают идеально гладкой поверхностью, что значительно упрощает монтаж. Во–вторых, конструкция обладает высокими тепло и звукоизоляционными свойствами. Сплошная плита пожаробезопасна, а также она обладает продолжительным сроком службы.

Несмотря на все преимущества, такие плиты также обладают некоторыми недостатками. Начнем с того, что их очень сложно изготовить. Монтаж также непрост, ведь он занимает достаточно много времени.

  • Пустотные. Такие изделия рассчитаны на незначительную нагрузку. По всей длине конструкции располагаются специальные цилиндрические полости. Из–за этого, плита теряет свои тепло и звукоизоляционные свойства. Такие плиты делают на заводах. Перед тем, как укладывать их на фундамент, тщательно проверяют расчеты, которые помогают понять, какой вес нагрузки может использоваться, чтобы плита выдержала ее
  • Ребристые. Такие плиты перекрытия создаются п-образной формы. Из-за этого они способны выдерживать большую изгибающую нагрузку. Такие конструкции принято использовать для постройки гаражей, торговых центров и складов

Ребристые плиты хороши тем, что обладают высокой прочностью, не подвергаются коррозии, а из-за изогнутой формы весят немного. Но и у таких конструкций есть свои недостатки. Например, ребристые плиты не имеют никакого привлекательного вида, а также при их монтаже зачастую возникают проблемы.

Как укладывать железобетонные плиты перекрытия

Железобетонные плиты перекрытия должны монтироваться только на две несущие стены своими торцами. Опирание на три точки (в виде стен или перегородок) недопустимо, так как в подобном случае плита перекрытия просто сломается (треснет) и ее дальнейшая эксплуатация будет невозможна.

Монтируются плиты перекрытия на цементном растворе марки М 100, он расстилается по армопоясу слоем около 30 мм. Опирание плит на несущие стены должно быть не менее 80 мм на бетоне и 120 мм на кирпич.

Пустоты в железобетонных плитах с одного торца заделываются бетоном еще на заводах ЖБИ. Плиты этой стороной монтируются на наружные стены, отверстия в плитах закрываются для предотвращения промерзания стен в данных местах. Если пустоты в наружных стенах не закрыты, то можно самостоятельно заделать отверстия боем кирпича с цементным раствором.

При монтаже плиты перекрытия выверяются по их нижней части, швы элементов должны находиться на одном горизонте, если смотреть на конструкции снизу. Швы между плитами после их монтажа заделываются бетоном на щебне мелкой фракции или цементным раствором. При образовании пустот между перекрытиями более 50 мм, эти места следует армировать с установкой подвесной опалубки. Бетон для таких монолитных участков применяется марки М 200.

После окончания монтажа плит перекрытия их следует скрепить между собой. Этот вид работы называется анкеровкой. Этой работой нельзя пренебрегать, так как анкера придают жесткость всем смонтированным плитам.

Для анкеров применяется арматура в 10 мм. Арматура приваривается к петлям смонтированных плит и таким образом перекрытия соединяются.

Плиты, опирающиеся на наружные стены, крепятся при помощи анкеров в виде буквы Т. Одна сторона анкера приваривается к монтажной петле плиты, а вторая будет скреплена кладкой при дальнейшем возведении стен из кирпича или пеноблоков.

Для этой простой работы потребуется заказ грузоподъемной техники и звено монтажников из 3-4 человек.

Монтажные работы. Бетонирование. Создание бетонной армированной плиты.

На утрамбованный ранее слой уложите рубероид или другой специальный материал блокирующий влагу.

Монтажные работы. Бетонирование. Создание бетонной армированной плиты.

Приобретите арматуру диаметром 8 — 10 миллиметров (из практики, 8 мм. вполне достаточно), вязальную проволоку (она легко гнётся, остаётся в принятом положении). Сделайте обрешётку связывая арматуру вязальной проволокой. Шаг вязки: 200мм.- ширина, 200мм.- длина. Приподнимите получившуюся решётку на 2 — 4 сантиметра, подложив под неё камни.

Монтажные работы. Бетонирование. Создание бетонной армированной плиты.

Образуется защитный слой бетона перед арматурой. Теперь пришло время ставить маяки. Маяки, которые мы используем для стяжки пола, штукатурки стен, лучше не использовать. Нам подойдёт что-то более твёрдое. Для наших целей отлично подходит направляющий профиль к гипсокартонным конструкциям (ПН-27/28 (профиль направляющий)), или арматура. ПН-27/28 устанавливается на цементный раствор. Что-бы раствор не расплылся заранее сделайте бетонные столбики. Затем установите профиль направляющий на минимальный слой. При монтаже маяков из арматуры используется сварочный аппарат. Мы сделали столбики из арматуры. Где необходимо укоротили, выставили по уровню. Сверху приварили арматуру, получились маяки. Затем приготовим бетон для бетонной армированной плиты.

Монтажные работы. Бетонирование. Создание бетонной армированной плиты.

Нам понадобится: одна часть цемента, две части песка, четыре части щебня. Перемешивать бетон руками удобней в старой, ненужной ванне. Чтобы ускорить процесс бетонирования, затратив на это гораздо меньше времени, сил, приобретите бетономешалку.

Монтажные работы. Бетонирование. Создание бетонной армированной плиты.

Они бывают разного объёма: 100, 120, 140, 160, 180 литров. Подключаются к обычной домашней розетке, так как мощность достигается не за счёт электродвигателя, а благодаря редуктору. Бетономешалка легко собирается, разбирается, компактно укладывается в коробку (упаковку). Для тех у кого автомобиль универсал, хэтчбек, лифтбек, советую проверить перед покупкой как помещается коробка в багажник. С бетономешалкой заливать бетонную армированную плиту быстро, удобно. Если вы хотите приобрести сразу готовый бетон с доставкой, заранее подготовьте подъезд к месту бетонирования.

Монтажные работы. Бетонирование. Создание бетонной армированной плиты.

Когда машина не может подъехать вплотную к объекту, обговорите этот момент с подрядчиком. На большие расстояния бетон подаётся по специальному жёлобу. Поэтому, возможно не вся техника вам подойдёт. Когда нужна бетонная армированная плита без дополнительных покрытий (стяжки, плитки,…), подождите 6 — 12 часов. Затем металлической или пластиковой тёркой затрите плиту. При необходимости, брызгайте водой с цементом бетонную плиту для лучшего скольжения тёрки. Маяки можно выдернуть, заполнив пространство свежим цементным раствором. Так-же плиту можно затереть со специальными добавками, придающими прочность, износоустойчивость поверхности бетонной плиты.

Преимущество работы своими руками

Хотя выполнение подобных работ является трудоемким процессом, тем не менее, оно обладает рядом преимуществ, благодаря которым, даже имея возможность использовать заводские плиты. Некоторые все же предпочитают делать плиту перекрытия своими руками.

Преимущества изготовления своими руками:

Преимущество работы своими руками
  • Монолитная структура перекрытия, отсутствие швов, стыков. Благодаря этому нагрузка равномерно распределяется на всю плиту, стены здания, а также фундамент.
  • Возможность нестандартной планировки дома. Заливка плит самостоятельно позволяет не подгонять размеры дома и планировку под габариты заводских изделий.
  • Отсутствие необходимости в использовании тяжелой техники.
  • Возможность существенно сократить расходы выполняя большинство работ собственноручно.
  • Отпадает необходимость в заливке армопояса, в случае же использования заводского железобетона, нужен пояс под плиты перекрытия.

Далее в статье пошагово рассматривается, как правильно выполняется заливка плиты перекрытия своими руками.

Как рассчитать?

Чтобы сделать перекрытие из бетона своими руками, нужно знать параметры конструкции. Они основываются на сопоставлении прочности и нагрузки. Весь подсчет ведется проектировщиками, которые используют специальные программы. А в сборнике строительных норм и правил прописаны формулы и постоянные показатели. Общий же алгоритм действий такой:

  1. Составление чертежа для определения общих показателей.
  2. Расчет массы всего, что будет выдерживать покрытие.
  3. Деление общей суммы на количество плит.

Толщина стандартной плиты перекрытия — 180—200 мм — средний показатель, прописанный в нормативных документах.

Перекрытие из полистиролбетона

Полистиролбетон, появившись на строительном рынке, сразу зарекомендовал себя отличным материалом с высокими эксплуатационными характеристиками и широкой сферой применения, включая производство монолитных «лёгких» перекрытий.

Перекрытие из полистиролбетона является не только строительными конструкциями, но одновременно выполняет функцию утеплителя. Особенно эффективно использовать его в качестве перекрытий для устройства плоских кровель.

Читайте также:  Утепление плитного фундамента: руководство

Данная продукция выделяется среди различных вариантов высокой прочностью и жесткостью, малым весом и отличными теплоизоляционными свойствами, что позволило им найти применение в случае, когда необходимо создать прочную конструкцию, при этом, уменьшая общую массу здания или сооружения. Кроме этого, перекрытия из полистиролбетона существенно облегчают задачу при монтажных работах и сокращают их длительность.

При укладке монолитного полистиролбетона на основание из профнастила происходит заполнение гофр (рёбер жесткости), что повышает коррозийную стойкость профнастила и значительно увеличивает жесткость, пожароустойчивость кровли.

Перекрытие из полистиролбетона

Также, полистиролбетон применяют для устройства дополнительного этажа в здании, для которого не рассчитывались нагрузки при проектировании. Межэтажное перекрытие имеет толщину 200-350мм. и усиливается внутри арматурной сеткой.

  • Данный тип плит перекрытия из полистиролбетона – хороший утеплитель, поверхность которого обеспечивает отличную адгезию с рулонными гидроизоляционными материалами, что является гарантией создания надежной защиты здания от негативных климатических условий.
  • Монолитность полистиролбетона обеспечивает универсальность его применения на крышах, стяжках, разуклонке плоских кровель, отсутствие мостиков холода, звука, скорость производства работ и т. д.
  • Высокие эксплуатационные характеристики перекрытий из полистиролбетона нашли применение в строительстве высотных зданий, что гарантирует готовность к значительным физическим нагрузкам, перепадам температур и влажности и т.д.
  • При устройстве финишных покрытий из керамической плитки, укладка может производиться прямо по полистиролбетонной подготовке, а при устройстве покрытий из мягких видов материала (линолеум, ковролин и др.) необходимо выполнить тонкий слой из нивелирующих смесей или полусухой цементно-песчаной стяжки.

Компания «СЛАВСТРОЙ» предоставляет профессиональные услуги по заливке «лёгких» межэтажных перекрытий из полистиролбетона, устройству «кровельных пирогов» и полусухих стяжек. Имея богатый практический опыт и необходимое спецоборудование, мы с уверенностью можем гарантировать высокую производительность и качество наших работ!

Этап армирования плиты перекрытия

После окончания монтажа опалубки приступают к изготовлению арматурного каркаса, который должен состоять из двух металлических сеток. На эти цели идет стальной прут диаметром 10-12 мм. Вязать сетку с ячейкой 200 мм следует проволокой диаметром 1,2-1,5 мм. Если для изготовления сетки приходится наращивать арматурные пруты по длине, надо следить, чтобы в местах соединения нахлест одного прута на другой был не менее 40 см.

Также необходимо соблюдать другой норматив – нахлест сетки арматуры на стену дома должен составлять 150 мм (кирпичная стена) и 250 мм (газобетонная стена). При этом расстояние между торцами арматурных стержней и вертикальной опалубкой по периметру плиты должно равняться 20-25 мм.

Как уже было сказано выше, полноценное предполагает укладку двух металлических сеток – нижней и верхней. Они должны находиться в толще плиты на удалении 20-25 мм соответственно от нижней и верхней плоскостей плиты.

Для того чтобы обеспечить правильное расположение нижней сетки, под ней размещают специальные фиксаторы из пластика. Они должны находиться строго в точках пересечения арматурных прутов, а расстояние между фиксаторами должно составлять порядка 1-1,3 м.

Правильное расстояние между верхней и нижней сетками (120-125 мм) обеспечивается с помощью специальных фиксирующих подставок. Делаются они своими руками с помощью гибочного приспособления из металлического прута диаметром 10 мм. Высота всех таких фиксаторов должна быть одинаковой и равняться 120 мм. Располагать их на поверхности опалубки следует в шахматном порядке с шагом в 1 м.

После этого в торцах каркаса с шагом в 400 мм монтируются торцевые фиксаторы. Для усиления арматуры обе сетки арматуры скрепляются соединительными прутками с загнутыми крюкообразными концами.

Константин, Новосибирск задаёт вопрос:

Здравствуйте. У меня возникла небольшая заминка при постройке дома. Подскажите, пожалуйста, как правильно залить плиту перекрытия самому и что для этого требуется. Сейчас в строительстве используются перекрытия из железобетона, так как конструкции подобного рода обладают очень высокой степенью прочности и выдерживают большие несущие нагрузки. Как же можно залить плиту такого перекрытия самостоятельно? Что нужно для этого и какова последовательность действий?

Эксперт отвечает:

Здравствуйте. Для того чтобы узнать о том, как можно правильно залить плиту перекрытия самому, прочитайте нижеприведенные рекомендации. Заливка перекрытия выполняется в несколько этапов. Причем если будет нарушаться технология заливки перекрытия, это может привести к весьма плачевным и непредсказуемым последствиям.

Для самостоятельной заливки перекрытия приготовьте такие материалы, как деревянные брусья или доски для того, чтобы сделать опалубку. Для их крепления понадобятся шурупы и, конечно же, шуруповерт для скрепления частей опалубки. Обязательно будут нужны плиты ДСП (древесно-стружечные плиты) или листы металла, чтобы перекрытие было с ровной поверхностью. Обратите внимание на то, что точность изготовления опалубки напрямую влияет на долговечность и прочность самого перекрытия. Поэтому при необходимости все же обратитесь к профессионалам за помощью.

Читайте также:  4.Ремонт и усиление деревянных стоек, перекрытий и покрытий.

Далее через все помещение с опорой на несущие стены и дополнительные установленные опоры следует уложить доски. Укладывать их нужно на ребро для обеспечения большей прочности. Опоры должны устанавливаться строго вертикально для обеспечения максимальной несущей способности. Вертикальность можно проверять с помощью отвеса. Расстояние между досками должно составлять около 1 метра. Сверху на них делается накат из листов железа или ДСП. Листы прикрепляются к доскам шурупами или гвоздями. Основное назначение досок – это предотвращение прогибания и разрушения самого перекрытия при монтировании арматуры. Советуем вам для изготовления несущей конструкции использовать металлические трубы.

Для еще большей прочности плиту перекрытия нужно заармировать. Для этого используется стальная арматура, сечение которой должно быть строго согласовано с проектом строящегося дома. Укладывать прутья арматуры нужно продольно и поперечно на расстоянии около 20 см друг от друга. Прутья скрепляются между собой проволочной скруткой. Концы арматуры должны выходить за края несущих стен здания.

Установка арматуры

Схема армирования плиты перекрытия.

Армирование плиты производится горячекатаной арматурой из стали класса АIII. Можно использовать и стальную арматуру из стали АIV, но это обойдется дороже. Диаметр арматуры для перекрытия, которое делается своими руками, должен быть в пределах 8-14 мм.

Арматура должна отстоять от границы бетона на расстояние не менее 15-20 мм. Это обеспечивает полное закрытие стали бетоном, благодаря чему плита прослужит дольше.

Для сборки и установки решеток придется приобрести специальные стульчики. Высота их варьируется от 15 до 45 мм. Для частного строительства применяют стульчики высотой не более 15-20 мм.

Армирование начинается с установки стульчиков. Их минимальное количество должно составлять 4 штуки на кв.м. После этого на стульчики укладывают пруты продольной арматуры. Расстояние между ними не более 15-20 см.

Затем сверху с тем же шагом выкладывается поперечная арматура. Слишком короткие куски удлиняются такой же арматурой, соединенной внахлест и увязанной проволокой для связки. Длина нахлеста с каждой стороны должна равняться 40 диаметрам арматуры. То есть для прутьев толщиной 1 см величина нахлеста, как с одной, так и с другой стороны, должна равняться 80 см.

Схема армирования плиты перекрытия в продольном разрезе.

Для связки арматуры применяется мягкая отожженная проволока диаметром 0,8-1 мм. Чтобы быстрее и легче увязывать петли из проволоки, можно купить специальный крючок.

Установка арматуры

После укладки поперечной арматуры приступают к вязке ячеек будущей нижней решетки. Затем поверх укладывают еще один слой продольной и поперечной арматуры и приступают к вязке верхней решетки.

Для установки этой верхней решетки, а также для того, чтобы армирование плиты над несущими стенами было усилено, используют П-образные скобы из той же арматуры. Их можно заказать и получить готовые по месту приобретения арматуры.

Для самостоятельного изготовления скоб из стальных штырей используется верстак. Куски арматуры нарезаются с таким расчетом, чтобы боковые стойки буквы «П» имели 60 см длины, а верхняя перекладина была равна толщине плиты минус помноженная на 2 высоты стульчиков. Затем арматура сгибается в скобы.

Готовые скобы устанавливаются между верхней и нижней решеткой. Если сверху над перекрытием планируется поставить несущие стены, требуется усиленное армирование.

Скобы в этом случае крепятся к каждой ячейке. Если не предполагается несущих стен и большой нагрузки, то скобы можно устанавливать через одну ячейку. Верхняя поперечина скоб должна отстоять от опалубки на 20 мм, чтобы бетон мог ее прикрыть.

Кроме того, проводится также дополнительное угловое армирование. По углам плиты укладывают согнутый прут арматуры, с длиной сторон 90-100 см. Угол между концами прута должен равняться углу между несущими стенами. Укладывается он по внутреннему контуру несущих стен.

В тех местах, где планом предусмотрены отверстия под коммуникации и трубы хозяйственного назначения, к решеткам следует прикрепить куски труб нужного диаметра, чтобы в плите остались необходимые просветы.

После этого армирование можно считать законченным.

Усиление пола из железобетона – армируем ЖБ перекрытия своими руками

Для усиления перекрытия следует подготовить:

  • подкладки под арматурные прутья. Фиксаторы устанавливаются для обеспечения постоянного расстояния между каркасом и поверхностью бетона;
  • прутки сечением 12-18 мм и отожженную проволоку для связывания арматуры. Ускорить соединение элементов позволит вязальный крючок.

Потребуется приспособление для изгибания стержней, а также болгарка с кругом по металлу.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы

Усиление пола из железобетона – армируем ЖБ перекрытия своими руками

При сборке арматурного каркаса соблюдайте приведенную последовательность операций:

  1. Разрежьте арматурные прутки на заготовки требуемых размеров.
  2. Свяжите прутки проволокой, сформировав сетку с ячейками 15х15 или 20х20 см.
  3. Уложите нижнюю сетку на опорные элементы.
  4. Установите вертикальные прутки с шагом 1 м.
  5. Соберите верхний ярус каркаса и прикрепите к вертикальным стержням.

При сборке арматурного каркаса обратите внимание на величину нахлеста, превышающего сечение прутков в 35-40 раз.